今天给各位分享川久保玲解构主义代表作品的知识，其中也会对川久保玲 解构进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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川久保玲的艺术特色
川久保玲的设计独创风格十分前卫，融合东西方的概念，被服装界誉为“另类设计师”。她的设计正如其名，独立、自我主张——只要我喜欢，有什麼不可以。她将日本典雅沉静的传统、立体几何模式、不对称重叠式创新剪裁，加上利落的线条与沉郁的色调，与创意结合，呈现很意识形态的美感川久保玲，是一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的。深的无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去解构，去寻求自信。 她是时装界确实的创造者——一位具有真实的原创观念的时装设计师，凭借她最重要的观念——黑色，在最近的几十年席卷全球。20世纪80年代早期，来自日本的时装设计师川久保玲，革命性的发布会使原来仅限于晨礼服和燕尾服的黑色成为流行。由于她的缘故，黑色成为最时尚女人的永恒形象。
川久保玲习惯穿一身黑，留一头不对称的黑色齐肩短发。说：“黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。”“我致力于黑色的三个影子。”一次她做了一件朱红的服装，并解释“黑色是红的。”其对黑色的投入和奉献，使人对这位前卫的日本设计师产生了悲观或不祥的印象。她对服装设计独特的方向，使它总有墓地或屠杀的感觉。她经常被媒体批评，因为有时她展示的服装就像是纳粹集中营的囚犯们穿的无体型的宽松服，略作修改就组装上了舞台，因而常常激怒了公众。她对保守者来说不是个陌生人，但看看她的经历，很奇怪的是她能成为那样的时尚预言的设计师，将黑色演绎成时尚设计师与时尚的同义词。毕竟，1973年，她在东京建立了自己的公司，并向世界展示了一种革命性的新型穿衣方式。从那开始，她就一直在为实验而奋斗，永远创造着比时装界流行超前得多的原型和概念服装。
世界十大著名服装设计师的代表作和点评
具体排名我不知道，但是他们绝对都是服装设计上的名人。我就说一些我知道的吧。 一.卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 是如今在世的最著名的国际时装设计大师，卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 是现任香奈儿 Chanel) 芬迪 (FENDI) 两大品牌的首席设计师，时尚界人称“老佛爷”、“卡尔大帝”。在属于自己的品牌中，卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 的设计个性得以淋漓尽致的体现：合身、窄身、窄袖的向外顺裁线条，古典风范与街头情趣结合起来，形成了诸多创新。
二. 三宅一生 (Issey Miyake)，他是一名伟大的艺术大师，他的时装极具创造力，集质朴、基本、现代于一体。三宅一生 (Issey Miyake) 似乎一直独立于欧美的高级时装之外，他的设计思想几乎可以与整个西方服装设计界相抗衡，是一种代表着未来新方向的崭新设计风格。三宅一生 (Issey Miyake) 的设计直接延伸到面料设计领域。他将自古代流传至今的传统织物，应用了现代科技，结合他个人的哲学思想，创造出独特而不可思议的织料和服装，被称为“面料魔术师"。
他偏爱稻草编织的日本式纹染、起绉织物和无纺布，独爱黑色、灰色、暗色调和印第安的扎染色。三宅一生 (Issey Miyake) 所运用的晦涩色调充满着浓郁的东方情愫。他喜欢用大色块的拼接面料来改变造型效果，格外加强了作为穿着者个人的整体性，使他的设计醒目而与众不同。三宅一生 (Issey Miyake) 善长立体主义设计，他的服装让人联想日本的传统服饰，但这些服装形式在日本是重来未有的。三宅一生 (Issey Miyake) 的服装没有一丝商业气息，有的全是充满梦幻色彩的创举，他的顾客群是东西方中上阶层前卫人士。
三宅一生 (Issey Miyake) 曾获日本时装编辑俱乐部奖、迈尼奇时装报大奖等多项奖项。他的时装极具创造力，集质朴、基本、现代于一体。 三.瓦伦蒂诺·加拉瓦尼(Valentino Garavani),Valentino Garavani是时装史上公认的最重要的设计师和革新者之一。 Valentino，这位以富丽华贵、美艳灼人的设计风格著称的世界服装设计大师，用他那与生俱来的艺术灵感，在缤纷的时尚界引导着贵族生活的优雅，演绎着豪华、奢侈的现代生活方式。瓦伦蒂诺喜欢用最纯的颜色，其中鲜艳的红色可以说是他的标准色。精瓦伦蒂做工十分考究，从整体到每一个小细节都做得尽善尽美。瓦伦蒂诺是豪华、奢侈的生活方式的象征，极受追求十全十美的名流所忠爱。
他经营的Valentin瓦伦蒂诺品牌以考究的工艺和经典的设计，成为追求十全十美的社会名流们的忠爱。他出色的成就被世界时装界公认为雄居于包括法国的圣·洛朗、皮尔·卡丹等人在内的世界八大时装设计师之首。20世纪60年代中期，Valentino Garavani已成为无可争议的意大利知名时装设计师，1967年，他获得了Neiman Marcus大奖，相当于当时时尚界的奥斯卡大奖。
Valentino Garavani首创用字母组合作为装饰元素。最典型的是1968年的“白色系列”。他的“V”开始出现在时装、饰品及带扣上。
近二年,加拉瓦尼登的服装设计风格以浓郁的异国风情为主旋律：美丽的刺绣和流苏，辛辣香料色系和浪漫热带风情，色彩有小鸟色、鲑鱼色、橄榄色以及芥末色等在他的作品中都有大胆的体现。图案则取材摩洛哥及印度的传统服饰与灵感，不论是刺绣、流苏或缀辅皮饰的处理，细腻精巧的工艺皆令人叹为观止。瓦伦蒂诺品牌服饰每年总有意想不到的服装问世，它代表着一种华丽壮美的生活和方式,体现着永恒的古罗马宫廷的富丽堂皇,代表着奇特的时尚潮流观点，概括起来就是对于永恒和原始的敏感把握。
瓦伦蒂诺用智慧为自己创造了丰厚的物质财富，他在世界各地拥有四座如神话般的豪华巨宅，享受着游艇式的贵族生活方式。他被誉为意大利流行界的天王，他在时装界的成就，是永远值得人们羡慕的。 四.乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) , 乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 先生在国际时装界是一个富有魅力的传奇人物。他设计的时装优雅含蓄，大方简洁，做工考究，集中代表了意大利时装的风格。乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 先生曾经在14年内包揽了世界各地30多项服装大奖，其中包括闻名遐尔的“Cutty Sark”。男装设计师奖被他破纪录的连获六次。Armani (阿玛尼) 品牌的时装在大众心中已经超出其本身的意义，而成为了事业有成和现代生活方式的象征。
在两性性别越趋混淆的年代，服装不再是绝对的男女有别，乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 先生即是打破阳刚与阴柔的界线，引领女装迈向中性风格的设计师之一。Armani (阿玛尼) 的男女服装风格，是简单的套装搭配完美的中性化剪裁，不论在任何时间、场合，都没有不合宜或褪流行的问题，来自全球的拥护者更是跨职业、跨年龄。
阿玛尼 (Armani) 品牌由创始人乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 先生于1975年创建. 五.薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 是一位自鸣得意、从不安分的朋克之母。人称“朋克教母”、“英国女魔头”。
她怪招频出、不循常规，同时兼具天真和冒险的双重品性，是个挖掘不尽的题材库；设计师们也认可薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)，因为他们往往在淡化她夸张的设计风格之后，找到了一条通往经典的路。在历史与未来的双重维度里，薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 永不停歇地创造着时装史上惊爆瞬间至今。
从未受过一点点正规服装剪裁的教育，这样顶尖的时装大师竟是一位自学成才的典范。薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 曾坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。”她根本不用传统的胚布剪裁，而是用剪开的、以别针固定住的布进行设计，这种以实际操作经验为依据的剪裁方法使她在1979年完成了大量的拆边T恤。薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 迷恋于撕开的、略略滑离身体的服装，她喜欢让人们在身体的随意摆动之间展露色情，因此，她经常会将臀下部分做成开放状态，或者在短上衣下做出紧身装，或者用一条带子连住两条裤管，奇特的垂荡袜也是她的发明。
开创了Vivienne Westwood品牌。 六.川久保玲 (英文名：Rei Kawakubo) ，这位在法国发展的日本女设计师，以“Comme des Garcons”直接了当地说出她理解的流行与设计概念。(法文“Comme”，有“如何”和“像”的意思，“Comme des Garcons”就是As Boys，“像男生一样”的意思) 独创一格的前卫形象，融合着东西方的概念，是川久保玲被誉为“另类设计师”的原因。川久保玲 (Rei Kawakubo) 在日本的地位更是时尚教母。
川久保玲将日本沉静典雅的传统元素、立体几何模式、不对称的重叠创新剪裁，加上利落的线条，呈现出很意识形态的美感，就如同她为其品牌“Comme des Garcons”命名一般，创意十足！川久保玲相信，所有这些领域其实是一个视野下的不同部分，因而有着内在的密不可分的联系。川久保玲在东京的“Aoyama”店，其装饰有蓝点的玻璃斜屋顶非常著名，这是由川久保玲和另一建筑师共同设计的杰作。
川久保玲行事非常低调，很少被媒体曝光，她宁愿其充满灵感的设计作品为自己代言。
其开创的品牌：Comme des Garcons，Comme des Garcons简称“CDG”。 七.亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) ，曾是英国时尚圈著名的“坏小子”，被称做“可怕顽童”(enfant terrible) 和“英国时尚界流氓”(the hooligan of English fashion) 。亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 早期的服装作品充满争议，包括取名为“包屁者”(bumsters) 的裤子，以及称做“高原强暴”(Highland Rape) 的系列设计，他注重高戏剧性，天马行空的创意，喜欢的人喜欢死，另一堆人则视为妖异可怕。他懂得从过去吸取灵感，然后大胆地加以‘破坏’和‘否定’，从而创造出一个全新意念，一个具有时代气息的意念。他象一个偷窥的小孩，在残破的布料中，寻找最性感的地带。”
亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 是最年轻的“英国时尚奖” (British Fashion Awards) 得主，他在1996~2003年之间共4次赢得“年度最佳英国设计师” (British Designer of the Year)。他曾获颁不列颠帝国司令勋章 (CBE)，同时也是时装设计师协会奖 (Council of Fashion Designer Awards) 的年度最佳国际设计师 (International Designer of the Year) 。生得到4次“英国年度最佳设计师”的荣誉。2010年2月11日，亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) ，这位当代最有才华、最富创意的英国籍设计师在伦敦的家中上吊自杀，享年40岁。而这一天正是梅赛德斯-奔驰纽约时装周的第一天，这个惊雷一般的噩耗，让麦昆粉丝们悲痛无比！
从2010年秋冬纽约时装周开始，其后的时装周都会因为痛失这位“坏男孩”而黯然失色！ 八. 高田贤三 (KENZO，也有译为“凯卓”) 是第一个闯荡巴黎的亚洲设计师，他向后来者展示了一条成功之路。高田贤三 (KENZO) 的乐观精神和诗意美一直延续在设计中。高田贤三 (KENZO) 大师像一块“艺木的海绵”，汲取各种不同的文化素材，然后通过他天才的联想与现代时尚充分融汇，幻化出充满乐趣和春天气息的五彩作品。 高田贤三 (KENZO) 大胆吸收各民族服饰特点，打破传统过干平衡的设计，充分利用东方民族服装的平面构成和直线裁剪的组合，形成宽松、自由的着装风格，同时高纯度颜色面料的选用和多色彩自由配组的着装方式更是KENZO独具的特色。高田贤三 (KENZO) 以其同名品牌“KENZO”的热销而为世人熟知。这位带着一脸灿烂微笑，留着浓密的娃娃式长发，谦逊而幽默的艺术家在通往巴黎的成功途中也历经了暗淡而艰难的日子，但他的作品却始终没有丝毫的忧伤，就像雷诺阿 (Renior) 的画一样，只有快乐的色彩和浪漫的想象。他因而被称作“时装界的雷诺阿”。 高田贤三 (KENZO) 已经不仅仅是时装业的精品，在化妆品、香水领域也是大名鼎鼎。高田贤三 (KENZO) 的时装不是那种标新立异的拔高，它有一点点传统，有许多热情的颜色，有活生生的图案，还有几分狂野。几乎每一款都能找到实际穿着的场合，但吸引力之强却使你绝不厌倦
九.山本耀司 (Yohji Yamamoto),世界时装日本浪潮的新掌门人.设计风格：简洁而富有韵味，线条流畅，反时尚风格，以男装见长.
Yohji Yamamoto是个谜，是个集东方沉稳细致的性格于一身的谜。他的时装创作正是以一种无国界无民族差别的手法把这个谜展示在公众的面前。东方人自然比西方人更能理解Yohji Yamamoto。设计师山本耀司是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。山本喜欢从传统日本服饰中吸取美的灵感，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理的念。西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，山本则是以两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓，因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，却显得自然流畅。在山本耀司的服饰中，不对称的领型与下摆等屡见不鲜，而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。 山本并未追随西方时尚潮流，而是大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。
品牌名称：Yohji Yamamoto 山本耀司 十.VERA WANG中文名：王薇薇，著名华裔设计师。人称“婚纱女王”。在每年的奥斯卡金像奖星光大道上，王薇薇 (VERA WANG) 就像是永不会出错、绝不会让女星得到“最差劲服装奖”的品质保证。王薇薇 (VERA WANG) 的婚纱设计引起了时尚界的一场婚纱革命，一套王薇薇 (VERA WANG) 婚纱，就如同一颗 Tiffany 的六爪钻戒一样，象征着神圣珍贵的爱情承诺。一件王薇薇 (VERA WANG) 婚纱的价格足够买下一辆名车，但照样让人趋之若鹜。她 的设计风格极其简洁流畅，丝毫不受潮流左右，使得出现在婚礼上的新娘子们看起来就像是经过精雕细琢的工艺品，惑人的美丽到了丝丝入扣的程度。2005年，王薇薇 (VERA WANG) 荣获CFDA“女装年度设计师奖”。
现在VERA WANG在时装界早已不是单纯的婚纱女王，时装系列已然是纽约时装的一大看点。现在Vera又将对时装的热情延续到了大型配饰上，这款巨型镶宝石项链更像衣服的奢华延伸，将宝石和金属幻化成蕾丝编织在一起，奇趣而个性。其设计的时装也深受好莱坞女星的欢迎，极具自己的特色。 ps：我希望能成为Vera Wang 那样的婚纱设计师。当然还有很多其他著名的设计师，我就不一一说了。
一衣多穿，服装中的解构主义
大概每个人都想拥有一件像“变形金刚”可随意变换造型的衣服吧！曾经看过一段小视频：模特儿穿着无袖黑洋装，走动时看得见里衬一闪一闪的印花布。忽地，她猛然一扯胸前的布，唰一声，黑色布料掉下，变成一件细肩茶色相间的长洋装。
这是2013年由被誉为英国时尚鬼才的胡森·夏拉扬（Hussein Chalayan）在奥迪时尚节的闭幕秀上发布的作品，现场的观众和时尚媒体，像亲眼目睹一场场华美的魔术表演，被这鬼才的“变装”唬得眼睛不敢眨一下，一愣一愣的。
当年对于时尚圈还涉世未深的小编来说，同样的目瞪口呆，叹为观止！但对于时尚圈来说，像这样不按常规出牌的设计已是常态，这都得归功于80年底初新势力“解构主义”的入驻。
关于服装的“解构主义”设计
时装的解构源自上个世纪80年代初期，以山本耀司(Yohji Yamamoto)和川久保玲(Rei Kawakubo)为代表的日本设计势力冲击了当时的高级时装领域。
导火线则是70年代的欧洲反时装运动。在那个充斥着反叛与探索的社会，各阶层的人民都在强调自己的重要性，在着装上更是对任何古怪的东西都能接受，对现代服装结构无疑形成了极大的挑战。
服装的“解构”，则是将传统的服装结构进行破坏，然后重组构成的过程。但只有通过设计师巧妙手法所缔造出的新结构、新整体的服装才算是解构服装，而不是拿块布随意一挂，要是这样，小编应该早就是大师了！
可以像Hussein Chalayan一样，不用换衣就能“一秒变装”的，还有日本设计师三宅一生。通过将服装解构与更换穿着方式来实现“一衣多穿”。
你可以说它是一条做大了的裤子，只是裆有点底，裤兜有点破；也可以说它就是一条连体裤，但设计师说：只要你开心，怎么穿都可以。比如：1.宽松穿法：如图；2.修身穿法：腰部绑腰带；3.正常穿法：灯笼裤的正常穿法。
总之穿衣很简单，只要“有洞可钻”。
三宅一生的作品看似无形、却疏而不散。一块布，左右两道口，再拼接两块面料即可，穿上身便有意外的造型收获；脖子一围，又是一条温暖的大披风围巾。这就是三宅一生服装最与人迥异之处：身体与服装之间永远保存着空间。
三宅一生的服装也并不仅是人的第二皮肤，或仅是为塑出优美的人体曲线，而是由穿着者自己决定、自己体悟和展现的。这样，穿着者就可以自由忘我地在设计师为他提供的空间中舒适地表达自我，而不是被动地只限定于设计师已经设计完成的造型中。
这一设计理念一直被延续。比利时“安普卫特六君子”之一的另类女设计师Ann Demeulemeester，在1998年，将一整块面料按比例剪了几个洞，往身上一套就成了一条优雅的小黑裙，因为面料自有的特性和经纬向，决定了裹上身的布协调又合身，也许这就是解构的魅力吧，看似简单的东西，实则是设计师深思熟虑的结果。
是否觉得神奇又高大上，心切切地想要立即拥有一件一样神奇的衣服。
你的衣橱里是否也有一件独特的单品，好穿到你想要一辈子拥有，无论时尚怎么轮回，它都依然坚挺不过时。
提高单品的重复利用率，也许才能活得既简洁又时髦吧！
对川久保玲的艺术品价值鉴赏
摘要：
时装用来表达人们对服装潮流的追求,对新的审美的认同,对自我个性的表达,反之也通过视觉上的认知,和对类似设计的反复观看形成自我的新的审美趣味,服装包含着潮流的含义的时候,创新对于服装的设计显得尤为重要,在这样的时代背景下,日本服装设计师川久保玲的设计持续了三十多年时间后,仍然饱含着与众不同的创意灵感,将传统美学与当代艺术相结合,突破服装本身的局限,不断探索设计当中的可能性,她的设计从从未有过或从未尝试的角度出发,具有未来性与前瞻性,使设计走在了时代的脚步之前。服装的设计是对服装外观造型的设计与对服装为人所表现的精神风貌的设计,因此服装本身所具有的内涵意义也尤为重要,通过对川久保玲设计主题的分析研究提出对当代服装设计中服装内涵的探寻与发展,从维度的角度探讨服装设计创意创新的意义,并在实践过程中对设计进行逐步解析,从中国传统纹样中获取灵感与设计元素,将传统与现代相结合,探索设计过程中所展开的可能性与创意性,通过服装传达中式哲学思想内涵与韵味。 ：
关键词：川久保玲；时装周;潮流服饰
川久保玲的生平介绍
她，非科班出身，从一开始根本不懂服装设计直到后来变成引领时尚潮流的设计师之一；她，有着强悍独立的个性——她就是川久保玲。 川久保玲是一位出生于日本东京的服装设计师，毕业于庆应义塾大学。1973年，在她31岁时在东京建立了自己的公司，并向世界展示了这一种革命性的新型穿衣方式。在1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，受到许多时尚界人士的喜爱，从那开始，她便一直在为实验而奋斗，永远创造着比时装界流行超前得多的原型和概念服装。在日本的知名服装设计师当中，川久保玲也是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。 川久保玲的父亲是庆应大学教授。她在大学时代就对美术产生了浓厚的兴趣。1967年毕业之后，她到一家服装布料公司上班，并在1969年正式独立成服装设计师，1973年她成立了一个服饰品牌，名称为“Comme des Garcons”，法文译为“像个男孩”；1975年，川久保玲33岁时，正在在东京举行首次的女装发表会。1978年这个品牌开始有男装，称为HOMME。1981年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会，此时她开始受到全球时装界的注目，隔年，她的服饰有了一个简单的昵称，称为“乞丐装”；并引领1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。这一场发表会的设计灵感据知来自于日本美学中的不规则和缺陷文化。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了后进设计师的服饰设计。1983年，川久保玲获得每日新闻时尚设计奖，1987年，获得美国时尚技术学院的荣誉学位。现如今，她也是20世纪女性服装设计师中十分重要的人物。
川久保玲的设计分格
就如同川久保玲所说的“穿着即使你的自由。”尽管可能对极致的理想状态持悲观态度，她却从未将植于内心深处的感官体验向任何人妥协，而是一次又一次的让最敏感的触角渗入下一个主题灵感，忠于自我的态度毋庸置疑的是贴在川久保玲身上的鲜明标签。 在设计风格上完全不同于世纪传统服装的延续，川球保玲的破旧立体剪裁不对称等作品令人印象深刻，蕴含着属于东方的禅机与思想，有些典雅与沉郁，展现了属于东方的哲学味道，一如她本人一般恬静。川久保玲的作品设计风格独创一格十分前卫，融合东西方的概念，被服装界誉为另类设计师，他的设计正如其名，独立自我主张——只要我喜欢有什么不可以。她将日本典雅沉静的传统立体几何模式，不对称重叠式创新剪裁，利落的线条与沉郁的色调，与创意结合，呈现出很意识形态的美感。
川久保玲的设计元素
川久保玲擅长用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，比如像黑色。她习惯穿一身黑，留一头不对称的黑色齐肩短发，她觉得黑色是舒适的力量和富有表达的。就比如，黑色、破坏、不对称是COMME des GARÇONS的特有风格，COMME des GARÇONS是西方服饰体系与日本文化的混血儿，在外形上强调平面及空间构成，在结构中融入现代的建筑美学概念，缠绕人体的多层次结构，以及抽象的平面图案设计。川久保玲的构思源头不是来自于穿着的衣服或是装饰衣服的身体，而是设计衣服本身。 川久保玲的作品中还在剪裁中做了新城市皮革西装，被剪除许多镂空透视出打底衬衫的图案，这种油结合惯用黑白格纹表现出的另一番前卫的特别感，十分有新意。是她让我们发现了许多遮盖在高级时装流行外衣之外的许多东西，尽管被大家讽刺讥笑，但经过时光的磨洗，我们不得不收起愚蠢的高姿态，细细的品味出它带来的无穷魅力，在破破烂烂的布片之后，蕴藏着一种对自己的再认识。他也向世界展示了一种具有革命性的穿衣方式，并且坚持的创造比时尚更加超前的原型和概念服装，也可以说是川久保玲把黑色带进了时装设计的领域，并且使之成功的成为时尚的主流色系。
川久保玲的作品论述
在她的作品中我最喜欢这一套，这套服装是川久保玲在2014春夏巴黎时装周上的一套服装。这套服装让观众们从新认识自我，打破了服装对服饰裁剪制衣的传统束缚。 川久保玲是时装界中实打实的一位创造者，因为她始终坚持着自己特立独行的创作理念；她也是时尚圈最真实的一位设计师，因为她从来没有改变过自己对黑色的钟爱，用黑色塑造了属于她自己的时装王朝。没有立裁人台的创作设计，也没有人体试穿，Rei Kawakubo通过超越身体轮廓，夸张的重新解读什么是时尚。通过弧度、曲线、圆圈和漩涡呈现3-D立体构成视觉，以黑色裙装礼服出场，夸张的胸衣轮廓链接巨大体积感乔其纱裙摆，呈现波浪形态。“我只是在创作新的东西，并不是以制作衣服为意图。”正如Eleanor Roosevelt所说：“对时尚的感知是一种自我认知。”川久保玲独特的朋克风格成衣，既独树一帜又与潮流贴合。这一季延续了CDG擅长的各种不对称和新奇的剪裁，皮革质地尤其体现朋克风的凌厉，大胆的印花以及样式各异的格纹叠穿都很有新意。模特吸血鬼似的妆容更给整场秀增加了诡异的氛围感。
川久保玲的艺术价值
1980年川久保玲首次在巴黎举办展示会，其好友山本耀司也在其中，当时在场的时尚编辑回忆：“在那之前巴黎没有那种黑色、奔放且宽松剪裁的服装，这引起了传统美、优雅与性别的争论。”而山本耀司与川久保玲关心的则是：“我们都认为自己很国际化，但是在国际传媒上仍把我们定位为日本风格。”鬼马天才设计师Alexander McQueen也曾评价道：当川久保玲设计一个系列，它似乎有些荒诞，不只是对与公众来说如此。但是当你看着一个人像她每一季所做的一样挑战自己，这让你懂得为什么自己最初会置身时尚行业：正因为她这样的人。也正如她自己所说：“时装不是为他人而穿，应该是送给自己”。 山本耀司形容她说：“川久保玲，那个只想杀死秀场里所有脑细胞的女武士，不知道该怎样描述关于川久保玲的一切，曾经有人这样写设计代表：日本则是川久保玲，我猜想她是个心理有着相当阴影，成长岁月不快乐的人。她衣服的理想穿着是个童女，有极端的双重性格，她的渲染处理像梦呓，破戒般的不规则设计、任性、心机、蓄势待发，她的色境是尼僧的灰扑扑，可是心望空门，身在红尘……她像个顽童一样把脚伸出来，让正在飞奔的时尚打了个踉跄，然后自己就走到了潮流的前端。如同她所说的：“如果你要做些东西，就需要把一切归零，那些经验，会阻碍你前行。” 川久保玲是一个谦虚且沉默的设计师。假设以川久保玲和Coco Chanel对比，两位都是以平等为前提，认为每个女人都应该从自己的衣着得到舒适和自信。不同的地方是，Chanel小姐改变了女人原本的穿着方式，让女人从华丽不凡走上极简，而川久保玲则扭转女人对服饰的看法。而且川久保玲她并不像大多数设计师一样，用自己的名字命名个人品牌。她始终将设计结果归功于团队，甚至从未把自己当成过设计师或艺术家，只是将制作为人所穿的衣服当做终极目的。 不仅如此，川久保玲设计的时装其实可以用建筑里的解构主义来解释，它起源于上世纪60年代，最初强调的是语言和思想的自由嬉戏，后来这种概念被引入建筑、时装设计等多个领域，简而言之，追求“强调打碎、叠加、重组，反对整体统一。川久保玲在设计中喜欢把服装的各个结构拆开并进行多次重组塑造，让一些人们习以为常、视而不见的细节充满了的新的张力。不难让人联想到解构主义建筑师弗兰克·盖里。在他看来，所谓“完整性”并不在于建筑外在是否具有统一的风格，而是结构里的基本个体应该得到更充分的表达。他的作品往往打破了建筑的固有形态，维特拉家具博物馆就是典型的代表。 川久保玲同时也是一位传统审美的“破坏者”，她的创作概念和思维模式是一种游走在二维和三维空间之间的，极具挑战性和颠覆性的行为艺术。她曾说过：“我的右半脑喜欢传统和历史，左半脑却想将这些规则打破。”所以她的设计对于当时乃至现在都是一股巨大的浪潮，开辟了时尚圈的另一种姿态。她虽然未曾去国外读过书，也没有主修过任何与服装设计相关的课程，但她的想法和对艺术的创新是几乎没有人可以与之睥睨的。她认为只要自己够强大，够自由，就不需要去取悦任何人。她的作品模糊了艺术与时尚的边界，让我们打破常规可以重新思考美的定义。她所设计的服饰并不会像传统服装那样突出或强调性别，像传统的女装通常会强调女性特有的曲线，但川久保玲的则不会，她认为每个人都是平等的，因此她的服装有一种雌雄同体的美。创作令她痛苦不堪，但她却从来没有停下脚步。她的每一次创作都对时尚圈带来巨大反响和对时尚新的探索。
川久保玲的品牌价值
川久保玲的品牌Comme des Garcons也有着独特而疯狂的魅力。“Comme des Garcons是基于创作和无止尽探索新事物的理念上成立的。它永远无视规则和既定规范。”川久保玲是这么说。同时也正是因为她这既严谨又随意，自由不羁又不失传统之美的价值观，才会使她有大批信徒对她趋之若鹜。 川久保玲的设计独创风格十分前卫,融合东西方的概念,被服装界誉为“另类设计师”。她的设计正如其名,独立、自我主张——只要我喜欢,有什麼不可以。这也是我最喜欢她的一点，特立独行，将日本典雅沉静的传统、立体几何模式、不对称重叠式创新剪裁,加上利落的线条与沉郁的色调,与创意结合,来呈现出很意识形态的美感。
参考文献：
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川久保, 玲子. 佐波子编集长のフロントランナー女子会 东燃ゼネラル石油 川久保玲子氏(56) 执行役员 広报渉外统括部长 2児连れ米国赴任 何とかなるだろうと[J]. 周刊朝日, 2015, 120.
我要川久保玲的资料
川久保 玲（かわくぼ れい；英文：Rei Kawakubo；1942年10月11日－）是一位日本的服装设计师，出生于东京，毕业于庆应义塾大学。1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，受到许多时尚界人士的喜爱。此外，日本的知名服装设计师当中，川久保玲是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。 生平简介川久保玲的父亲是应庆大学教授。她在大学时代就对美术产生了浓厚的兴趣。1969年，她毕业之後，到一家服装布料公司上班，并在1967年正式独立成服装设计师，1973年她成立了一个服饰品牌，名称为「Comme des Garcons」（法文；可译为「像个男孩」之意；常被简称为Comme）；1975年，川久保玲33岁时，正在在东京举行首次的女装发表会。1978年这个品牌开始有男装，称为HOMME。 艺术特色1981年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会；此时她开始受到全球时装界的注目，隔年，她的服饰有了一个简单的暱称，称为「乞丐装」；并造成1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。这一场发表会的设计灵感据知来自于日本美学中的不规则和缺陷文化。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了後进设计师的服饰设计。 川久保玲擅于使用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，特别是黑色可说是川久保玲的代表颜色。 1983年，川久保玲获得每日新闻时尚设计奖（Mainichi Fashion Award），1987年，获得美国时尚技术学院（fashion institute of technology）的荣誉学位。今日她是20世纪女性服装设计师中的重要人物。 目前「Comme des Garçons」总店位于巴黎。川久保玲是「Comme des Garçons」这个品牌的主要设计师，并有12间分店，以及大约200专柜或精品店遍及全世界，据媒体报导，川久保玲的这个服饰品牌年营利约为150万美金。在美国，川久保玲的公司经常捐款给孤儿院和美国棒球协会。1988年开始，川久保玲也发行自己的杂志，称为Six。她的先生是英国的编织设计师Adrian Joffe。 COMME des Garcons 最近的作品是"PLAY"系列 由波兰设计师帕高尔斯基设计，此作品一上市，即在潮流界引起极大反响。而销售"PLAY"系列的一部分收入，将用于支持慈善事业。 产品系列*川久保玲 *川久保玲男士（1978年） *川久保玲经编（自1981） *川久保玲长袍跟班（自1981） 同年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会；此时她开始受到全球时装界的注目，隔年，她的服饰有了一个简单的昵称，称为「乞丐装」；并造成 1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。这一场发表会的设计灵感据知来自於日本美学中的不规则和缺陷文化。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了后进设计师的服饰设计。 *川久保玲男士俩（自1987） *川久保玲比诺（自1987） *川久保玲衬衫 川久保玲擅於使用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，特别是黑色可说是川久保玲的代表颜色。 1984年，采用有弹性的人造丝的交叉往来，使服装看起来像在身上起泡的鼓包。 1986年，捆绑的棉，人造丝和PU，厚帆布，创造有可能的吸引的造型。 1992年，未完成的服装和纸样，贴着艺术家权威的“解构”邮票，在时装界发起解构主义运动。这一灵感，影响了整整一代时装设计师…… “我不喜欢显现体型的服装。”所以她和别的设计师都不一样。由于她没有受过正规学院式绘画和裁剪的专业训练，所以设计师和传统之间无所束缚。她的衣服不是常规的两只袖子和正常的比例，因此，她的服装在销售的时候，必须有着如何穿衣的指示说明。以便人们正确地穿着它们。 不在扣眼中的扣子，让一块围布在空气中飞扬起来。这不是不对称，因为不对称要求有一些对称的元素在里面。让我们叫它非对称，不匹配或者完全是偶燃的。直条字被破坏了，这之间没有任何的学院派，或回收的朋克，或是后核生存主义。日本的破坏，本身就是时尚隐藏的主题。在它所有的神秘和完美之中，“艺术为现实挖了个洞。” 我们称之为现实的东西，将生活隐藏了起来。是艺术，将我们眼睛中的盲点取消，让我们发现了更多。川久保玲，就是这样一位艺术家，她让我们发现了许多遮盖在高级时装流行外衣之外的许多东西。尽管可能被大家讽刺讥笑，但经过时光的磨洗，我们不得不收起愚蠢的高姿态，细细品味她带来的无穷魅力。在破破烂烂的布片背后，蕴藏着一种对自己的再认识。 那不是以别人为目的的自我表现，不需要取悦别人而穿上漂亮的衣服。毕竟，流行是全方位的。被各种精品店和精美的时装发布会迷惑的世界，人们在百货店中看到的千篇一律的服装而别无选择。在这个世界里，到底哪一个是你自己的选择呢？ 在日本，各种形式的版本是不同的：20世纪50年代日本的妈妈们穿的是和服，而年轻一代则穿着法国的“新外观”，再新一代则完全是美式风格。但是新的服装服饰的出现，不是从我们的街头，或者现代时装的博物馆中产生的，它不是西方的衣橱。换句话说，首先到达东京的，不是服装，而是电影，杂志和照片。日本人在现代化的过程中同样感受到了文化入浸和融合的困惑。它不仅仅是一个老式学校翻新教学楼的过程，而是通过个人的观点去看待文化融合的积极手段。毕竟，麦当劳和美国大兵，嬉皮士和性解放，让这个岛国的优雅民族一时间变得无所适从。西方的文化观念，偏好和历史，都与东方文化截然不同。也就是在这时，六七十年代，一批日本青年服装设计师跨洋求学。他们有的将巴黎高级时装进行到底，如森英惠（HannaMori），高田贤三（Kenzo）；有的则回到东京重塑新日本风格，担纲文化新旗手，如三宅一生（IsseyMiyake）如山本耀司（YojiYamamoto）。至于川久保玲，则是另一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的。深得无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去解构，去寻求自信。幸运的是，她能在活着的时候看到这一切，否则说不定会成为时装界里又一位悲惨的女高。 她的第一个时装发布会，也打破了时装表演的一贯模式；她用一曲狩猎哀歌取代流行音乐，用古怪的化妆和不整洁的头发，将模特丑化
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