中国历代印染代表作品，中国最早的纺织技术？
中国纺织的起源相传由嫘祖养蚕冶丝开始，考古则在旧石器时代山顶洞人的考古遗址上发现了骨针，为已知纺织最早的起源，至新石器时代，发明了纺轮，使得冶丝更加便捷，西周则出现了原始的纺织机：纺车、轈车，汉朝时发明了提花机，明朝宋应星编撰天工开物将纺织技术编入其中。中国最著名的纺织品莫过于丝绸，丝绸的交易带动了东西方的文化的交流与交通的发展，也间接影响了西方的商业与军事。
中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的手工纺织工具。
日常生活中的服装、安全气囊和窗帘地毯都是纺织和印染技术的产物。
扩展资料：
我国是世界上最先生产纺织品的国家之一。早在原始社会的时候，先人为了适应气候的变化，就已经懂得就地取材，并能够分别采集野生的麻、葛、蚕丝等天然纤维，同时利用鸟兽的羽毛，以绩、搓、织、编等方法做成简陋的衣服，以代替蔽体的兽皮和草叶。
在宋末元初的时候，我国一位著名的农村劳动妇女黄道婆，基于原有的技术，在纺织技术上作出了重大的革新和创造，并研制出一套弹、扦、织、纺工具及一整套错纱、综线、配色、挈花等较为完善的工艺技术，从而在我国古代的棉纺织历史上创造出了辉煌的成绩。
在纺织行业中也有固定的纺织神，一般来讲，人们将黄道婆视为纺织行业的行业神，并在一定的时间对行业神进行隆重的祭拜，祈求她保佑人们不断做出优秀的纺织品。
黄道婆（1245-1330年），也称黄母、黄婆，元代著名的棉纺织家。她在长期的生产实践中学会了使用制棉工具与织崖州被的技巧。
小型纺织机介绍？
纺织机，又叫纺机、织机、棉纺机等，是指把线、丝、麻等原材料加工成丝线后织成布料的工具，古代的纺织机完全依靠人力带动实现纺织过程。
纺织机主要包括机械织布机、现代数控自动织布机等类型，其具有操作简单、能耗低、便于使用等特点；现有的纺织机在使用的过程中存在一定的弊端，纺织机的高度无法调节，难以适应不同身高人群的使用，在纺织的过程中会产生绒毛，这些绒毛飘散在空气中容易吸入呼吸道内，给工作人员的身体健康造成危害，无法集印染与纺织为一体，增加了工作流程，为了提高纺织机的功能性，我们设计一种方便调节升降的小型纺织机。
丝织品都是手工的吗？
一个个的蚕茧， 离一件丝织品的距离还很远。人们还要通过缫丝这一工艺将蚕茧中的蚕丝抽出来， 然后抱合胶着在一起， 制作成更长的生丝。
中国开始使用机械缫丝是在清咸丰十一年（1861年），上海建立首个以蒸汽为动力的近代缫丝厂——怡和洋行纺丝局。在此之前，人们都是通过手工和操作缫丝车来完成这个耗时耗力的工序。在丝绸之路繁荣的唐代， 开始出现缫丝车， 这对于完全依靠手工的缫丝劳动者来说，是一件好事。不过这些缫丝车还是手摇式的，效率要比后世出现的脚踏式低下。宋代缫丝技术发展较快， 脚踏式是从手摇式发展而来的革新成果， 从此缫丝者可以腾出双手来进行工作， 生产效率大为提高。同时， 人们对缫丝时所用水质更加重视， 将缫出的蚕丝随即用火烘干， 这样做可以方便后道工序执行以及保持丝色鲜洁。

织染
缫丝完成后基本上就可以开始织造丝绸了，根据需求和织造目的不同，还需要确定生丝是否需要再进行加工处理。将生丝作为经丝、纬丝，交织制成丝织品的过程，是织造的基本方式。根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的不同，丝绸又分为不同的名字。
丝绸最大的美丽就在于它的纹路和花色，前者依靠纺织技艺来达成，后者则需要进行染色。
古代染色采用的是天然染料，有植物染料、矿物颜料和动物分泌物染料。战国以前，已经有了丝和麻的精练、染色、绘画等织物加工系统。秦汉以后， 印染工艺技术取得重要进展，石染（矿物质颜料染色）和草木染（植物染料染色）不断得以创新。植物性染料很多，如茜草红、荩草黄、榛槲黑、槐米黄，尤其是兰草，提炼出将植物染得更深的靛青。白云母、红朱砂、黑石墨金银等属于矿物颜料，则被用来做涂染颜料。 动物性染料有胭脂虫，紫胶虫 （紫铆） 、 墨鱼汁等。而紫铆， 是一种很奇特的动植物连体的染料。

一件精美的丝织品诞生不易，要经过繁复的工序才能完成，所以它的价格也非常高昂，成为世界各国无比青睐的奢侈品呢。
纹艺的意思是什么？
纹艺复兴，以宫廷服饰图案传承经典之美
在中国服饰文化中，服饰纹样是人们记录生活经验和表达审美意识，及寄托精神、信仰的特殊语言。其中宫廷服饰纹样代表了一个时代社会顶层的意识，具有极高的艺术价值。
在本季作品中，曾凤飞选中了中国古代宫廷的“十二章纹”：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。在中国文化中，十二种图案概括了一个人需要具备的美德。日月星辰，“取其明也”；山，“取其人所仰”；龙，“取其能变化”；华虫，“取其文理”（即取其五彩的外貌）；宗彝，取其忠孝，有的绘成虎与猿形，虎取其猛，猿取其智；藻，取其洁净；火，取其光明，粉米，取其“养人”（即取其滋养）；黼，取其“割断”（做事果断之意）；黻，取其“背恶向善”。
曾凤飞的“纹艺复兴”体现在他对图纹独到的选择和再设计上高超的功力，让传统的图案显得更现代时尚，在制作上使用刺绣、提花、印染等多种表现形式，使这一季作品充满了华丽的视觉效果。
世界三大蜡染图案？
蜡染起源于秦汉盛行于隋唐是我国一种古老的 少数民族民间传统纺织印染手工艺，古称蜡与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺之一
蜡染古称“蜡缬（音xié)”
是我国古代三大蜡缬、绞缬、夹缬防染技术之一。蜡染是指用蜡加热熔化涂绘于织物，将织物于染液中染色。由于染液不能渗透涂绘中的蜡部分，而保留织物原有色彩，其余部分则染上了染料颜
只染然有哪些方法？
扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料，主要染料来自苍山上生长的寥蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液，尤其是板蓝根。
以前用来染布的板蓝根都是山上野生的，属多年生草本，开粉色小花，后来用量大了，染布的人家就在山上自己种植，好的可长到半人高，每年三四月间收割下来，先将之泡出水，注到木制的大染缸里，掺一些石灰或工业碱，就可以用来染布。扎染的制作方法别具一格，旧籍生动地描述了古人制作扎染的工艺过程：“‘撷‘撮采线结之，而后染色。即染，则解其结，凡结处皆原色，余则入染矣，其色斑斓。“扎染的主要步骤有画刷图案、绞扎、浸泡、染布、蒸煮、晒干、拆线、漂洗、碾布等，其中主要有扎花、浸染两道工序，技术关键是绞扎手法和染色技艺。染缸、染棒、晒架、石碾等是扎染的主要工具。1、扎花 扎花，原名扎疙瘩，即在布料选好后，按花纹图案要求，在布料上分别使用撮皱、折叠、翻卷、挤揪等方法，使之成为一定形状，然后用针线一针一针地缝合或缠扎，将其扎紧缝严，让布料变成一串串“疙瘩“。扎染用的布料过去完全采用白族自家手工织的较粗的白棉土布，现在土布已较少，主要用工业机织生白布、包装布等布料，吸水性强，质地柔软。先由民间美术设计人员根据民间传统和市场的需要，加上自己一定的创作，画出各式各样的图案，由印工用刺了洞的蜡纸在生白布上印下设计好的图案，再由妇女将布领去，用细致的手工按图案缝上，再送到扎染厂或各家染坊。扎花是以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法，具有表现范围广泛、刻画细腻、变幻无穷的特点。
2、浸染 浸染，即将扎好“疙瘩“的布料先用清水浸泡一下，再放入染缸里，或浸泡冷染，或加温煮热染，经一定时间后捞出晾干，然后再将布料放入染缸浸染。如此反复浸染，每浸一次色深一层，即“青出于蓝“。缝了线的部分，因染料浸染不到，自然成了好看的花纹图案，又因为人们在缝扎时针脚不一、染料浸染的程度不一，带有一定的随意性，染出的成品很少一模一样，其艺术意味也就多了一些。浸染到一定的程度后，最后捞出放入清水将多余的染料漂除，晾干后拆去缬结，将“疙瘩“挑开，熨平整，被线扎缠缝合的部分末受色，呈现出空心状的白布色，便是“花“；其余部分成深蓝色，即是“地“，便出现蓝底白花的图案花纹来，至此，一块漂亮的扎染布就完成了。“花“和“地“之间往往还呈现出一定的过渡性渐变的效果，多冰裂纹，自然天成，生动活泼，克服了画面、图案的呆板，使得花色更显丰富自然。浸染采用手工反复浸染工艺，形成以花形为中心，变幻玄妙的多层次晕纹，凝重素雅，古朴雅致。扎染取材广泛，常以当地的山川风物作为创作素材，其图案或苍山彩云，或洱海浪花，或塔荫蝶影，或神话传说，或民族风情，或花鸟鱼虫，妙趣天成，千姿百态。在浸染过程中，由于花纹的边界受到蓝靛溶液的浸润，图案产生自然晕纹，青里带翠，凝重素雅，薄如烟雾，轻若蝉翅，似梦似幻，若隐若现，韵味别致。有一种回归自然的拙趣。近年来，大理喜洲白族妇女在图案艺术、古代结扎技法和现代印染工艺相结合的基础上，推陈出新，发展了彩色扎染这种新的手工印染技术。彩色扎染突破了传统单色扎染色调的局限，强调多色的配合和色彩的统一。利用扎缝时宽、窄、松、紧、疏、密的差异，造成染色的深浅不一，形成不同纹样的艺术效果。特别值得一提的是，在一些白族地区，一种称为“反朴法仿扎染“的工艺制品正应运而生。反朴法仿扎染是在古代扎染基础上发展起来的像扎染而非扎染，像泼画而非泼画，图案花纹兼有扎染与泼画之风格的新工艺。其特点是在扎染工艺上省去了扎结这一工序，图案花纹色晕层次更为丰富，呈现出错杂融浑、斑斓厚重的色彩效果。彩色扎染和反朴法仿扎染具有同曲异工之妙，能产生朦胧流动的风格和回归自然的美，更好地表现物像，增添艺术魅力。随着市场需求的扩大，扎染的图案也越来越复杂和多样化，起码有数百种之多，而且各种尺寸大小都有，而扎染帽就是其中的一种衍生物。