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请问米其林一个卖轮胎的，为什么可以定义餐厅的等级呢？
前些年开始，“米其林星级美食”的概念被国内越来越熟知，有时候人们认为一个餐厅太贵了，可能也会说“这么贵，你以为你是米其林餐厅吗？”。
确实好像现在越来越多人开始将“贵”、“好吃”和“米其林”联系起来，可是对此不了解的朋友肯定会纳闷“米其林不是那个卖轮胎的公司吗？为什么好不好吃是他们去评定，而且受众还那么多呢？”。
所以这次我们就来解答一下这个问题，大家一起来了解一下米其林和“米其林美食”到底是怎么一回事。
卖轮胎的米其林，是怎么开始评定餐厅的呢？
众所周知米其林是一家生产轮胎的著名公司，该公司对于现代社会的发展进步还是很有贡献的，比如在1889推出了第一条可以拆卸的自行车轮胎，在1895年推出了第一条轿车用的充气轮胎，从一个企业的角度来说，米其林也算得上是“历经百年、贡献卓绝”了。除了在自己“本职工作”上的优秀表现之外，对于专注于美食的人来说，现在说起“米其林”可能先联想到的是“米其林星级餐厅”。
米其林公司对于美食的评定源自于其发行的《米其林指南》这本刊物，其实最初这本《米其林指南》诞生的目的很简单，就是为了让人们多开车出门去找东西吃而已。
因为当时的汽车轮胎产业起步也没多久，人们还不太有开车去旅行、开车去路途远些的地方找东西吃的习惯，所以借着1900年巴黎召开万国博览会的契机，米其林公司将餐厅、地图、加油站、旅馆等等信息整合到一本小册子上，这样就会让更多的人、有更多的机会和意愿开车出去，轮胎消耗的也更快，米其林的生意不就更好了嘛。
随着米其林的发展，这本红色的《米其林指南》名声越来越响、影响力越来越大，更多的游客循着上面的指引去找餐厅品尝美食，也越来越多的餐厅在意这本手册上对它们的评价。而且米其林也很好的抓住了这个机遇，他们开始组建专门的美食品鉴团队，不断的去发掘、尝试更多的餐厅，让《米其林指南》愈发的完善。
直到1926年开始正式启用星号作为级别来评断餐厅的优良，由此才诞生了被人们津津乐道的“米其林星级餐厅”。
米其林星级餐厅都很好吃吗？到底不同星级代表了什么意思？
米其林真正的星级餐厅有三个标准级别，分别是一星、二星和三星，代表了不同的烹饪水平和推荐程度，下面我们简单了解一下。
米其林一星：比较优质的烹饪水平，开车路过的话，值得停车一试的餐厅。
米其林二星：出色、优秀的烹饪水平，算是不容错过的、值得驱车前往的出色餐厅。
米其林三星：卓越的、出类拔萃的烹饪水平，值得专门安排一次行程去品尝的餐厅。
除此之外还用叉和匙来代表不同的用餐舒适度，1副叉匙代表及格线的“基本舒适”，叉匙越多说明用餐舒适度越好，最高5副叉匙代表顶级豪华的舒适度，这算是综合餐厅的环境、服务来评判的。
米其林的星级评判主要是由几个部分组成的，比如：食材的水准、烹饪技术和口味、创新水平、烹饪水准是否能稳定维持等等，这其中除了宣传运作之外，也算是得力于米其林堪称“神出鬼没”的美食品鉴团，让餐厅和厨师不敢懈怠。所以这百年左右的时光当中，米其林星级餐厅的影响力越来越大，前些年也开始进入国内发掘餐厅了。
欧洲之外，“米其林餐厅”只具有一定的参考价值而已
虽然米其林在很多国家倍受推崇，一家餐厅如果被评为“米其林星级”餐厅之后就会声名鹊起，但凡事难有绝对，比如对于中餐来讲，《米其林指南》的评定只具备少许的参考价值。
所谓“米其林餐厅”的这个美食文化源自于欧洲的法国，虽然法国的美食也是世界闻名、倍受推崇，美食文化也没有高低贵贱的却别，但美食文化的差异性可是十分巨大的。可以说任何一种美食文化都不单单只是菜肴本身，脱离了当地的人文、物产、历史、饮食习惯等等因素之后，任何美食的魅力都会消弭大半。
所以“米其林餐厅”这种以欧洲美食文化为基础的美食评定方式肯定是具有局限性的，虽然米其林的美食品鉴团是由全世界各地不同地区的人组成的，所评判的标准也是有食材、性价比、烹饪技巧、创新水平等等硬性条件决定的，但只要是人就会有自己的主观想法、个人的口味差异、立场不同的选择等等，所以《米其林指南》推荐的餐厅是很好的参考，但并非绝对性的判断。
那么以上就是这次关于米其林餐厅的全部内容了，如果有所帮助的话，恳请帮忙转发和收藏哦。
米其林轮胎与米其林餐厅的关系
前不久，一个韩国人将米其林公司告上了法庭，原因并非是他的轮胎出了质量问题，而是因为他所经营的餐厅被米其林列为了推荐名单......
这就很奇怪了，因为很多餐厅通常都以被米其林推荐为荣，高兴还来不及呢！为什么作为餐厅主厨的他会这么生气，甚至还要将米其林告上法庭呢？为了让大家更能理解那位韩国大厨，我们不妨先来简单了解一下这个橡胶轮胎厂究竟和餐厅是如何联系起来的！
《米其林指南》（Michelin Guide）诞生于1900年的巴黎世博会期间，当时米其林轮胎公司的创办人--米其林兄弟非常看好刚刚兴起的自驾游活动，于是他们搜集地图、加油站、旅馆、汽车维修厂等讯息，汇编实用且便于携带的手册，并免费发放给来店换轮胎的顾客，作为他们销售轮胎的附加服务。令人意外的是，他们的手册非常受欢迎，一度成为人们自驾游的标配。
直到1920年，米其林兄弟无意间发现维修厂工人居然把他们的手册拿来垫桌脚，他们开始意识到免费提供的手册不会被人重视。于是他们决定从免费提供，改为正式出版。于是，《米其林指南》正式诞生了。《指南》分为绿色的旅游指南，和红色的餐厅酒店指南。其中，我们最为熟悉的米其林餐厅也被用“★”划分了等级。
★
1颗星：值得停车一尝的好餐厅(这样的叙述当然是因为米其林是做轮胎的)。
★★
2颗星：一流的厨艺，提供极佳的食物和美酒搭配，值得绕道前往，但花费不低。
★★★
3颗星：完美而登峰造极的厨艺，值得专程前往，可以享用手艺超绝的美食、精选的上佳佐餐酒、零缺点的服务和极雅致。
星级的评判标准是这样的，米其林会派出“美食侦探”在餐厅不知情的情况下，定期以普通顾客身份去消费。他们品尝的菜肴和其他顾客是完全一样的，便于公证地评判餐厅的菜肴和服务品质。但正是由于米其林所谓的“公平公正”引得了这名韩国大厨Eo Yun-gwon的不满。
“你必须一刻也不能放松，等待一个不知道什么时候会来的测试，厨师们浪费时间和金钱去追寻米其林的评星，却不知道他们依据什么来评。”
“首尔有很多餐厅和米其林评出的星级餐厅水平相近甚至更高，但他们却可笑地认为只有那170家米其林餐厅能代表首尔。”
据得知，Eo Yun-gwon这家开在首尔江南区（没错就是PSY鸟叔唱的那个富人区）名为Ristorante Eo的意大利餐厅，早在2017年和2018年就连续被米其林评为一星餐厅。而从那时起，这位主厨就每年都给米其林发邮件要求删除自己餐厅的推荐。
但直到今年，这家店再次被米其林推荐……作为餐厅的大厨兼老板，Eo Yun-gwon就彻底怒了，因为他根本不知道自己的餐厅是根据什么标准被推荐的！这在他眼里是对厨师最大的冒犯，因此他并没有像其他厨师那么痴迷于星级，而是反手把米其林告了。
“我知道被列入《米其林指南》会让生意更好，但选我的时候没有征求过我的同意，也并不尊重我要删除自己的意见，我不需要这种不透明又主观的机构来评级。”
正如他所说，《米其林指南》就好像一本《美食圣经》，全球各地的厨师不管怎么努力，或许终其一生都拿不到那颗星。究竟是从什么时候开始，人们开始对米其林的评级充满了迷信色彩，我们或许不得而知，但正如这名韩国主厨一样，或许很多人也不能理解，为什么一家卖轮胎的公司能在餐饮界有如此之高的话语权。
目前，Eo Yun-gwon指控米其林违反了韩国一项关于“公众侮辱”的法律，罪名一旦成立，米其林需要支付50万至300万韩元（3000至18000人民币）的赔偿。赔偿虽然不多，但根据法律条文，他必须向法庭提供米其林侮辱他的证据。可米其林这边并没有什么侮辱行为，而是一直都在说他餐厅的食物非常好吃......这也让主厨的控诉被一次次驳回。
首尔中央地区检察厅给Eo Yun-gwon的收据
此后，Eo Yun-gwon还在自己的Facebook上发布了：“为了保护我们行业的完整性，免受各种垃圾评论家的攻击，我要把反对米其林的运动坚持下去。”看来他真是要跟米其林“刚”到底了。
而这回我之所以聊到米其林餐厅，并不是突发奇想，毕竟我作为一名汽车小编，对米其林的关注更多还停留在轮胎上。但作为一个土生土长且并无优越感的北京人，前不久我也被米其林发布的《北京餐厅推荐榜单》给整烦了。话不多说，我先来看看榜单里都有啥。
三星新荣记（新源南路）
三星餐厅只有1家，是位于新源南路的三星新荣记。
二星餐厅屋里厢、京兆尹
二星餐厅有2家：分别是上海菜馆屋里厢和开在雍和宫的素食餐厅京兆尹。
一星餐厅有20家：采逸轩（北京四季酒店）、萃华楼、大董（工体东路）、大董（东四十条）、厉家菜（西城）、富春居、淮扬府、IL Ristorante-Niko Romito、湘爱（工体东路）、京雅堂、老吉堂、利苑（金宝大厦）、Mio、拾久、家全七福、晟永兴（朝阳）、北京厨房、The Georg、新荣记（建国门外大街店）、新荣记（金融大街）。
该榜单一出，北京人民瞬间炸了。炸的原因并非是榜单中的餐厅不好，而是因为榜单里就没什么地道的北京菜。以我个人为例，除了京兆尹和大董以外，我作为一个北京人一个都没吃过。而且我对这两家餐厅的印象也仅仅停留在“环境挺好”的Level上，并没有觉得有多好吃，也并不能体现出“北京菜”的特色。
此后，还有人给出了这样的说法--“北京米其林指南并不代表这些选出来的餐厅就一定符合北京人口味或者中国人口味，它需要面向全球所有的食客。”
既然如此我就想问问了，要是我去意大利旅游，提前好几个月预约了米其林推荐餐厅，满心欢喜等了几个月，飞了十几个小时，结果落地到了一看是中国菜，做了个宫保鸡丁还没我妈炒的地道，那我这不是闲的没得干吗？
此外，网络上还有声音表示“你要是想吃地道的，可以用某某点评啊！”看完我都气笑了，那些app上商家的充值行为那么严重，反正我每次去点评推荐排名第一的餐厅基本就没有一个好吃的，人还巨多，相比之下还是朋友推荐的地方要更靠谱一些。
其实米其林的评星方式一直都饱受质疑，法国出身的米其林用一条自信的法国菜舌头品遍了全球，却闭口不说评星的规则。这也让意大利、西班牙、北欧的厨师们对它感到反感。此前还有知乎上的网友通过对比发现：2018年罗马的三星意大利菜餐厅和香港地区的一样多，而巴黎的三星中餐馆竟然比上海的还多。
借此不难看出，米其林也许是觉得香港的意大利菜比罗马的好吃，巴黎的中餐却比上海的还好吃……我真是一脸的黑人问号……
美食家蔡澜对米其林的表态
而且更令人不愉悦的是，很多餐厅登上米其林榜单后还会被房东加租金。像是香港的餐厅要是上了《米其林指南》，房东就会至少加三成的租金，我随便搜了点资料给大家看看。
2012年6月，位于西洋菜街南之“好旺角面家”总店，被房东加五成租金后被迫结业，只余下同区两家分店。
2012年12月，“添好运点心专门店”因加租，被迫由街铺迁入商场。
2014年8月，“阿鸿小吃”，原本评级一星，获评级后遭房东加租六成结业。
2015年12月，米其林推荐的23间香港街头小吃中的荃湾川龙街祥兴记上海生煎包，贴出“再见”告示，指因业主加租，被逼搬迁。
除此之外，不少厨师还因为米其林的存在倍感压力。像是法国传奇厨师Loiseau，在向银行借了数十亿美元来扩大餐厅后，只因有传言说他可能会失去三星的评级就害怕到自杀了，而在他自杀四天后的米其林指南中，他的餐厅仍保持着三星级。想想一位名厨为了一个轮胎品牌而死，这的确令人笑不出来。
黯然销魂饭--周星驰《食神》
曾有人说，米其林成功让大家开始纠结于继诺贝尔和奥斯卡之后的第三个外国头衔。但毕竟“美味、好吃”这种极为主观的评价只能取决于正在吃饭的那个人。举个最简单的例子：米其林品鉴师要是不爱吃大葱，那你的葱爆羊肉不论多正宗也成不了米其林榜单推荐菜。就像福建人爱吃烤老鼠、广东人爱吃福建人一样，而你哪个都不敢吃，自然就无法点评出老鼠肉和福建人哪个更好吃了。（仅以玩笑举个例子）
因此，你也不能用个人的口味来评价全世界的美食，就像米其林用法国舌头品出的中国美食，这或许就对中国人来说就没什么参考价值。
想到这，我突然觉得文章开头这位韩国主厨的行为并非不妥。因此，我想对米其林说，既然要做美食指南，不如就整点地方特色、只能在当地吃到的美食；既然要评级，就把评级准则给列出来，您一张嘴说啥是啥那还谈什么参考和权威性？
米其林餐厅是怎么回事？米其林不是卖轮胎的吗？
首先我们要知道，米其林餐厅的星级标准是谁来判定呢？壹周君曾看到米其林中国官网的介绍，他们具有专业的美食评审员，均是米其林的全职员工。这些美食评审员每年都会进行大量只不过对于年轻人来说，这种大师评选出来的餐厅无论是否对胃，都喜欢去尝试的。当然，味道也是很多人认可的。一百多年前，卖轮胎的米其林兄弟在法国出版了第一本红色米其林餐厅指南，为自驾出行的人们提供觅食选择，如今星星之火已燃遍28个国家和地区。
米其林没什么吃的 很多餐馆都是米其林星级餐厅 要是说有什么吃的 1星2星的餐厅 不会跟平时去的高档餐厅有很大的区别 到了三星就不一样了 一个是菜品 一个是服务 菜品精致有创意这推广到所有存在主观判断的事物：音乐、绘画、电影、时尚…都一定是有褒有贬的。就算是科学理论，都照样有人在持续质疑，才带来了持续进步。
米其林餐厅也并非全是贵的，也有很平价的，比如新加坡的一家专卖油鸡饭的档口，曼谷的Jay fai，一道蟹肉蛋卷很是出名，可惜这次去曼谷赶上他们家的休息日。米其林一星是开车路过，值得停车吃的餐厅。二星是路过，值得先附近的停车场停车吃的餐厅。三星是你在城东住，值得开车去城西吃的餐厅。先了解这个评级是什么情况。
这个不一定，米其林的评级在全世界基本被认可也证明了他的成功，但是每个地方有每个地方的口味，世界那么大，光一个中国就有八大菜系，还有些不那么出名的菜系，各有各的特点，米其林餐厅个人觉得是分级别的，没什么好吃或者不好吃之说，但那是一种形式，非常好的形式，你如果单纯口味上来说，有些菜品的味道还是可以的，但要是说绝大部分的话。
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