今天给各位分享手拉壶壶嘴镶黄铜的知识，其中也会对铜壶焊接壶身进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录：
- 1、好茶配好壶，那些精致的茶壶是怎样制造出来的？
- 2、黄铜能做茶具和酒具吗
- 3、各路神仙，帮忙看看这个暖手壶是什么时代的？现在值多少钱？
- 4、朋友家里装修，弄出来一烫酒壶，壶底有“点铜”两个字，点铜是什么啊？
- 5、老茶壶的鉴定方法
- 6、谁知道在老北京的胡同里有什么绝活？
好茶配好壶，那些精致的茶壶是怎样制造出来的？
想要冲出一杯好茶，必须拥有一个好的茶壶。可是你知道这些精致的茶壶是怎么制作出来的吗？
第一、这是一台拥有上百年历史的手动原型切割机，工人会操纵它从1.5毫米厚的黄铜片上割下一片完整的圆片。接下来，工人开始为这片黄铜片塑形。在使用植物油润滑压力机的表面后，他将黄铜圆片放在了压力机上，然后再用聚氨酯塞子盖在黄铜的上方。当压力机启动后，它会产生出三吨的压力，模具会向上移动，从下方来塑造圆片的形状，塞子则可以产生出反制的压力，防止模具压迫了越延展越薄的黄铜圆片。完成后，这个茶壶的底部轮廓就大致成型了。
第二、接着，工人会将它放入到另一个模具中，重复刚才的塑造过程，已将茶壶的底部塑造出最终的形状。完成后，这位工人会通过捶打来去除掉压模石留下的瑕疵。为了制作茶壶的壶嘴，工人把黄铜板放进了左右两边的模具内。他们同样使用的是1.5毫米厚的黄铜片，随着250斤的压力机快速下降后，黄铜片就会被塑造出最终的壶嘴形状。为了把壶嘴组装。工人利用了一种类似浆糊的黏合剂将两半壶嘴拼接在一起，再用火将金属丝绑在一起的壶嘴加热到370度。
第三、壶嘴要用酸性溶液来清理，冲掉焊接时留下的杂质。然后，工人会用三种不同的打磨时来对茶壶进行打磨，随着逐步的打磨，茶壶表面的质地就会越来越细致。最后他还要对茶壶再进行一次抛光，以确保茶壶的表面完全光滑为止。这家工厂还可以根据你的需求在茶壶上做出任何你想要的图案或者商标。现在，工匠用螺丝把茶壶拴好，然后用金属丝绑住茶壶，依次将其进入到清洁药剂和镀银的溶液中。在这个茶壶出货之前，工匠会对家中的零件部分进行最后一次的清理。最后出货的工人会用无酸纤维来包装茶壶，这样能最大程度的防止茶壶表面失去光泽。自此，这个由黄铜制作而成的茶壶就可以使用了。
黄铜能做茶具和酒具吗
不能，铜易氧化，如遇潮湿会生成有毒性的铜绿。
前段时间入手了一把手工黄铜茶壶，用了一段时间后，现在来说说使用心得吧！买这把黄铜茶壶是朋友推荐的，本来我一直用不锈钢热水壶烧水泡茶的，但朋友说不锈钢茶壶质量参差不全，刚好家里的热水壶也用旧了，我就并在朋友的建议下买了这把黄铜茶壶。这把黄铜茶壶是纯手工打造的，造型很简约，没有雕刻什么好看的花纹，比较古朴，看起来有一种年代感。虽然不是特别精致，但全新的黄铜颜色真的很好看，闪亮闪亮的，类似于黄金一样，我对它的外观还是满意的。
各路神仙，帮忙看看这个暖手壶是什么时代的？现在值多少钱？
清末时期作品
前期的暖手壶一般是青铜或者黄铜制作，壶身有图案雕刻修饰，壶嘴有把，做工讲究，一般为乾隆年间制作，市场价是1500元左右
而您的这个是晚清瓷壶作品代表，壶身瓷釉分布均匀，是近代瓷作品的代表
极具收藏价值，现在卖的话不过千元，甚至几百，因为晚清这样的作品很多
是暖手壶
朋友家里装修，弄出来一烫酒壶，壶底有“点铜”两个字，点铜是什么啊？
道口锡器又称“点铜”
在我国近代史上，道口镇的锡器手工制造业在国内影响比较大。近300年来，制作道口锡器的工匠除了一部分本地锡器艺人外，大多是邻近的长垣县人及外省人。他们以道口镇为根据地，有的经营店铺，有的挑着担子游走四方，使道口锡器声名远扬。在过去的地理教科书中，道口锡器曾被列为河南省名贵特产之一，在早年的《中国地图册》中也被列为“著名传统产品”。如今，随手翻看现在出版的中国地图册的河南部分，却已不再有关于道口锡器的介绍。
滑县县委宣传部副部长王新杰对记者说，道口锡器，又名“点铜”，源于清，是道口传统的手工业名牌产品。据传，清朝乾隆年间，山西省洪洞县一位姓刘的老艺人来到道口开设“同太”号锡店，生意日盛。为进一步扩大营业规模，他便收徒传艺，先是传给了同乡人杨某、曹某和李某，继而传给道口人马老体、张尚义，最后又传给道口人李祥琛、李发彦、李宝春、张万同、张天才、杜天荣和齐成名等。这些徒弟学成后，或留原店当技师，或另开新店营业，当时的道口镇北街和南街（即现在的顺北街和顺南街）因此非常繁华。随着道口锡器店日益增多，制作道口锡器的艺人也约定俗成：凡是质量达到七成锡以上的均要在锡器上打上“点铜”二字。
为何打上“点铜”二字呢？带着这个疑问，记者来到道口镇工人巷，找到了当年在县五金厂当管理员的王秀峰。
“道口锡器在当时比道口烧鸡还有名气呢！”得知记者的采访意图，现年59岁的王秀峰很是感慨。他从屋中取出两件锡壶，指着镶嵌在壶嘴上的一点铜说，这或许就是在七成锡以上的道口锡器上打上“点铜”二字的原因吧。他接着说，据那些在县五金厂工作过的老艺人讲，道口锡器的制作是很讲究的，锡器主要以广锡为原料，但它并不纯粹是锡，还掺有一定比例的铅和铜。
古朴大方，明亮如银……《滑台春秋》中这样记述：道口锡器制作精巧玲珑、美观耐用……使用日久，声仍洪亮如铜……1933的《河南政治月刊》三卷八期的《豫北道上》一文中也说：“最地道而又最为远近知名的道口锡器，以官秤论价，有花的每斤一元六角，无花的每斤一元四角六分，凡来道口的游人，吃烧鸡，买锡器，殆多不肯交臂失之。地方人士，又多以此二者为外出馈送之资。”道口制作锡器的艺人、已经去世20多年的杜天荣在世时曾说：“清朝宣统皇帝南巡时，路过淇县，道口锡器被购买一空，就连锡器店正在烧水的茶壶也未能剩下，有的官员还将特购的道口锡器献给皇上。”
关于道口锡器，在当地百姓中还流传着一些故事。据说，宣统皇帝南巡路过淇县时，晚上住在县里。当天晚上，有一个小名叫不二的小贩，常年在外经商，这天回到家乡，遇到了很长时间未见面的几个朋友，就和朋友多喝了几杯。不二半夜回家时，惊动了街上的一条疯狗，疯狗的叫声引起了周围群狗的狂叫，狗叫声惊吓了住在附近驿站里、跟随皇帝巡游的一名爱妃，这名妃子因此卧床不起。宣统皇帝大怒，当地官员在皇帝面前保证，一定要捉拿有关人等问罪。和不二喝酒的几个朋友得到消息后纷纷外逃，不二的家人也急忙劝他逃走。但不二怕自己的妻儿受到牵连，坚决不肯逃跑。兵卒抓走了不二，家人很担心他的安危，就通过贿赂皇上身边的官员，将包括粉盒、刨花缸、花瓶在内的一套道口锡器献给皇上，希望以此减免不二的罪行。当宣统皇帝看着这套外表呈灰黑色的器物发怔时，只见不二的家人不慌不忙，取出随身携带的一块白布，在这套器物上来回擦拭。不多时，只见几件器物现出了明亮的光泽，而且器物制作精巧雅致，闻起来还有淡淡的清香。宣统皇帝大喜，把锡器赐给了爱妃，那位爱妃见了锡器也是爱不释手。宣统皇帝大悦，免去了不二的罪行。
锡器文化的守望者
就像酒文化和茶文化一样，在道口镇，正逐渐形成一种锡器文化，有一部分人已开始对锡器文化进行研究，对锡器制品进行收藏，年轻的尚勋策便是其中之一。
尚勋策今年34岁，是滑县广播电视局的一名职工，也是一位古玩收藏家。在对历史文化遗产保护与创新方面，尚勋策一直做着自己力所能及的工作。他利用业余时间从事道口锡器的收集、整理和研究，并率先建立了家庭锡器收藏馆，在当地产生了不小的影响。他认为道口锡器是我国地方文化遗产中不可或缺的组成部分，同酒文化、茶文化一样，锡器文化正成为是新时期的一种文化形式。走进位于道口镇教育路的尚勋策家，记者见其收藏的道口锡器种类颇为丰富，有茶器(茶壶、茶碗、茶盘)、酒器（酒壶、酒盅）、祭器（香炉、烛台）、生活用具（灯、碗、调羹）、装饰品（花瓶、刨花缸）等，数量有百余件。这些锡器有的刻花，有的无花；有的錾花，有的嵌铜，制作十分精巧。由于年代久远，这些锡器虽然失去了当年的光泽，但它们的造型却十分端庄古朴，制作也十分精巧雅致。
“不同的锡器蕴涵着不同的文化内涵。”谈起锡器文化，尚勋策总是滔滔不绝。他说，中原文化的精髓之一是殷商青铜文化，所谓青铜乃是以铜为主的铜锡合金。通常所说的商周青铜器，其成分就是铜锡合金、铜铅合金和铜、铅、锡合金，青铜文化实质上也就是铜锡文化。可以说，道口锡器文化是殷商文化的延伸与发展。由于出产在豫北，所以道口锡器的造型有着中原的风格，与南方锡器相比稍欠精巧，但却体现出了北方器物的敦实与厚重。道口锡器艺人也曾加工制作过南方样式及西北、西南少数民族地区风格的器物，特别是清末民初，道口锡器艺人研究东南西北、古今中外的器物款式，对锡器造型进行了大胆的创新，形成了独特的地方风格。值得一提的是，道口锡器店的名称也别具人文情趣，如兴盛店有着兴旺发达、盛世和平的祝福；义聚店则突出道义情义、人聚财聚的生财之道……
为宣传道口锡器手工业的历史发展成就，2005年，尚勋策个人制作了《中国锡器工艺造型欣赏》扑克牌，这副扑克牌集知识性、观赏性、纪念性、娱乐性于一体，由中国收藏家协会扑克牌收藏委员会监制，是目前唯一一副河南省名贵土特产题材的扑克牌，具有较高的文化艺术收藏价值。
记者随意从一副《中国锡器工艺造型欣赏》扑克牌中抽出一张黑桃7，只见牌面上是道口锡器“嵌铜墨盒”的图案，图案下印有对“嵌铜墨盒”的注解：墨盒在小学生中使用量最大，尤其是在墨汁被广泛使用、毛笔字还是小学生必修课的近代中国社会。同时期黄铜、红铜墨盒较多，白铜（俗称德国银）墨盒以及嵌铜锡墨盒相对较少。
让世人惊叹的焊接技术
道口曾是商埠码头，有“小天津”之称。上个世纪初期，这里商贾云集，贸易繁盛，有粮行、花行、煤场、银行、百杂店、澡堂、饭铺、茶馆、酒店、酱菜铺、糕点铺、烧鸡铺、锡器店等，经商人数多达万人，大的商号近百处，小的店铺遍布大街小巷。这些商贾为道口的锡器业带来了雄厚的资金，加上当时锡器制作高手世代传承，道口锡器的制作技术已经处于全国领先水平。
尚勋策说，道口锡器采用高纯度精锡，经过严格的配料、熔化、压片、裁料、造型、捶打、刮光、焊接、擦亮、錾花、雕刻、嵌铜装饰等十数道工序细心制作而成，它是我国民间手工业的一颗璀璨的明珠。世传道口锡器制作的核心技艺是用料配方比例、焊接工艺和熔炼冷却处理，以及切削捶打技巧的综合掌握和运用。记者在他的家庭式锡器收藏馆里看到过一把酒壶，酒壶壶身与壶嘴连接处从外面看不见焊接的痕迹，拿到阳光下用眼往壶里看，也看不到焊接的痕迹。前几年，尚勋策曾购买过一把锡壶，壶身与壶嘴是分成两部分焊接在一起的，从壶外看不见焊接的痕迹，只是用一个手指头伸到壶嘴里面仔细摸，才能摸到很细很细的一条焊接缝。但是，当时制作锡器的艺人是怎么从壶嘴里面焊接的，至今谁也弄不明白了。
当地百姓中流传着这样一个故事。当年，有一个外国商人听说道口锡器的焊接技术很高，有点不相信，就专门从北京跑到道口镇来，买了一把锡壶。他看到壶身与壶嘴没有一点焊接的痕迹，就认为二者应该不是焊接在一起的，可能锡壶本身就是一个整体。为解开心中的疑问，他就想用锤子把壶嘴从壶身上砸掉。可他花了不少力气，却怎么也不能把整个壶嘴砸下来，最后只是砸掉了焊接处极小的一部分壶嘴。当他弄明白壶嘴与壶身并不是一个整体时，对道口锡器的焊接技术惊叹不已：“这简直是不可思议的事情。”
在道口镇政府西侧的一条街道上，经营物流公司的胡姓老板告诉记者，前几年有一名外国人从他手里购买过一把锡壶，那件锡壶很精美，无一处焊接的痕迹，可谓天衣无缝。当时他手上有4件锡器，一件给了弟弟，剩下两把锡壶和一把锡酒壶。那名外国人不知怎么得知他手上有锡器，就不断来“骚扰”他。后来，他就以百余元的低价把锡壶卖给了那名外国人。“我的那几件锡器都是当年县五金厂的锡器艺人杜天荣制作的，杜先生的制作手艺很不错。”谈起杜天荣的过去，胡老板说：“听说杜先生早年曾在南街开办了锡器店，成为道口镇独一无二的个体户，但那个店现在早已不存在了。”问及杜天荣的家人现在何处，胡老板说不清楚，只听说杜天荣有一个女儿曾学习过道口锡器的制作技术。
锡器传说与风光不再的五金厂
在道口镇贸易路和大集街的十字街口处，记者向几位上了年纪的老人了解道口锡器的有关情况，道口镇政府的同志说，这里距离1967年县里开办的五金厂不远。
记者问老人们现在镇里还有没有制作锡器的门店，他们都连连摇头，说当年的锡匠、铁匠都不在了。老人们至今还记得流传下来的那些关于锡器的故事。他们说，由于道口锡器闻名于世，1915年（一说1914年），道口锡器曾与当时的贵州茅台酒一起作为中国的珍贵特产，参加了在美国旧金山举办的万国商品博览会，即现在所说的世博会。当时的博览会由巴拿马主办，主要展出艺术作品和传统手工制品，同时也展示科学成果和新工业技术，是享有“世界经济、文化、科学、技术的奥林匹克”美誉的盛会。展览会上，道口锡器中的兴恒牺形辛彝锡水碗、子贽父癸锡水碗、季副锡水碗等深受各国客商的青睐。这些道口锡器不仅制作工艺高超，而且在造型设计上融合了东方的艺术审美理念，在旧金山轰动一时，荣获了博览会金奖。有一对美国夫妇对道口锡器爱不释手，当场订购了20多套道口锡器。此后的几天里，夫妇二人每天都到中国的展览摊位前转转，逢人便说道口锡器好。
陪同记者采访的滑县县委宣传部的丁中飞说，清末民初，西方列强向中国倾销商品，同时掠夺中国的原材料。在洋货充斥国内市场的情况下，道口锡器能够凭借自身的魅力远渡重洋，在当时确实是民族手工业的骄傲。
那时艺人们制作的道口锡器质地坚固，不易破碎，泡茶增香，盛酒味纯。在民国时期，有一次，从南方来的一名李姓茶叶商人听说道口锡器中的茶具有在泡茶时增加茶叶香味的说法，怎么也不相信。他专门找出一些过期的散茶，投入买来的一把道口锡壶中。片刻，一股浓郁的茶香从锡壶中飘出。接着，他又换了壶水，取出一把发霉的茶叶投入壶中。稍后，一股清香传来。再试，还是如此。精明的李姓商人意识到遇上了商机，他把经营的茶摊低价转让出去，购买了数百套道口锡器，通过小镇西侧的卫河水运码头发往新乡，又转运到浙江、江苏、安徽、广东等地，大大赚了一笔。据说，后来这名李姓商人不但在道口镇建造了住宅，还在香港购置了房产。上个世纪末，李姓商人的后代曾从香港来到道口镇，寻找李姓商人当年的住宅。因年代久远，他们寻觅了几天，也没有找到李姓商人当年住过的房屋。
20世纪30年代，道口镇有名的锡器店有20多家，有同泰、义聚、聚盛、义盛、万聚、合聚、合记、聚盛和、仲记、广兴隆、祥盛、裕盛、兴盛、广盛、松盛、兴盛公、义兴、卫郡、万盛隆、聚盛兴、宫南居等，其中的店铺又有新号与老号之分，制作工匠数百人，年产锡器达到10万公斤，制锡业盛况空前。仅镇上的北街就有锡器店9家，艺人有130余人。在北街，当时规模较大的锡器店有“聚盛锡店”、“兴盛锡店”和“同兴锡店”等，大的锡器店年产锡器约2500公斤，小的锡器店年产量也达到了1500公斤，国内其他城镇的锡器制作的工艺和产量均无法与之比肩。然而，随着历史的变迁，道口锡器却没有像当年同获殊荣的茅台酒一样流传久远。卫河断流、航道中断，日军侵华，天灾人祸等都使道口锡器的规模化生产遭受重创。新中国成立后，道口锡器得到了更大的发展。1953年，道口镇几家锡器店组成合作组，走上了合作生产的道路。1956年，道口锡器艺人与道口的金、银、铜、铁几种传统手工业者成立了合作社。1957年，李祥琛代表道口锡器艺人去北京参加了全国美术代表大会，受到了朱德等中央领导人的接见。1967年，道口锡器的生产归入县五金厂后，又开始兴旺发达，每年都为省外贸局、广州宾馆等一些单位制作近3000公斤锡器。但随着时代的发展，锡器日用品逐渐被淘汰，加上锡器制品年久会发黑，外观上不美观，不能吸引消费者购买、保存的兴趣，现在能够保留下来的道口锡器制品已不多见。
如今，县五金厂的旧址还在大集街的一侧，临街的几间旧厂房门前，矗立着白铁门市部的招牌。开这家门市部的人是53岁的李保印和他的妻子。谈起县五金厂过去的事，李保印至今仍是津津乐道。道口锡器那时确实很风光，李祥琛和杜天荣等都是道口锡器制作的技师，县五金厂有很多工人在他们的指导下制作过锡器，但是现在，几个老技师都已经不在了。
“点铜”渐成“绝唱”
漫步在道口镇街头，很难再寻觅到道口锡器的门店了，记者一行只能通过询问当地群众的方法，去寻找当年锡器门店的旧址。
20世纪50年代以前，卫河水运“上通百泉，下达天津”，道口镇作为卫河上的码头，镇上濒河的南、北二街因其优越的地理位置而成为道口镇最热闹繁华的商业街道。街道两旁多为传统的木质结构两层楼，用青瓦覆顶。门面房大小不等，没有前廊。开间2.8米，进深4米左右，二层住人，开方格窗。北街较短，路东有多座中西合璧样式的商业门面房十分显眼，当年的9家锡器店就处在其中。如今，行走在这条昔日车水马龙、熙熙攘攘的古街道上，望着两旁已变得破旧不堪的黑漆门面和落日余晖中老人悠闲下棋的情景，联想起这里当年的热闹与繁华，记者不禁有恍如隔世之感。
县委宣传部新闻科科长万山林对记者说，日军侵华期间，有大批商户南下逃难，道口锡器等产业曾一度崩溃，但还有零星生产。听说日军来到道口镇到处烧杀抢掠，却没有抢走一件道口锡器。这是因为当时道口锡器产量减少，加上日军也不知道道口锡器的价值所致。传说，有一个叫小田的鬼子军官无意中曾用过一套锡器酒壶、酒盅。当鬼子队伍向新乡开拔时，小田因嫌这套锡器携带不方便，就丢弃了。中国抗战胜利后，小田被遣送回国。后来，他偶然听说了道口锡器的珍贵，叹息不已。
采访中，记者无意中获悉，还有一位老艺人仍在制作锡器。记者一路寻找过去，可惜在脚力市街的一座小院子里，老艺人居住的房屋房门紧锁。门前的小树旁，一个曾用来盛放制作锡器工具的木箱已很破旧。
记者一行在胡同里拦住了一位正要外出的大嫂，询问老艺人的情况。
“哦，你们是找老薛吧。”那位大嫂热情地介绍，老艺人名叫薛义修，现在每年还在不停地制作出一件件锡器，可那是皮锡器活儿。皮锡器是当地人过去对锡器艺人制作锡器技术的一种说法，行话是指制作锡器的技术还没有达到炉火纯青的地步，制作的锡器也达不到志书中所记载的“点铜”锡器的品质。据那位大嫂讲，老薛劳累了半个世纪，也没有得到道口锡器制作技术的真传。他今年有60多岁，年轻时从长垣县乡下来到道口镇给老锡器艺人做帮工，想学习道口锡器的制作技术。但是，因为道口锡器制造业的没落，一直没有学成。后来，他就留在道口镇做些小生意来养家糊口，平时也揽些制作锡器的活儿。虽然没有得到真传，但他制作的一些锡器却也颇具大家风范。老薛常年租住在一间很小很旧的房屋内，仍然孜孜不倦地钻研道口锡器的制作技术，可以说，他是目前镇上最后一位在大街上摆地摊制作锡器的外来打工者。老薛每天在道口镇卫河桥东附近做锡器活儿，打一把锡酒壶只收15元的费用。也许一段时间过后，他这个皮锡器艺人也不在了，道口锡器传统技艺将由此终结。
记者准备结束采访时，却有了道口锡器艺人杜天荣的家人的消息，他们就居住在道口镇教育路的一条斜街上。在一座外墙上镶了白瓷砖的院落里，记者见到了已经83岁的杜天荣之妻丁素云。老人至今眼不花，耳不聋，精神矍铄。
丁素云告诉记者，杜天荣原是滑县老店乡人，16岁时，在道口镇大集街跟随山西的技师学习锡器制作技术，终有所成。解放后，杜天荣多次参加过在安阳举办的一些技术交流会。她和杜天荣共有子女6人，儿子杜喜民从小学到初中，在学校学习很好，却对锡器制作的手工活儿不感兴趣，姊妹几个只有小女儿杜喜爱曾跟着杜天荣学习了道口锡器的制作技术，现在杜喜爱在濮阳生活，也已经不再制作道口锡器了。
随着时代的变迁，新材料、新技术不断涌现，注定了道口锡器手工业的衰落，锡器用品正逐渐退出历史的舞台，普通的锡器也正不断被人们抛弃。道口锡器已经成了“绝唱”，而留在丁素云老人记忆里的制作锡器的工具，也已经很难寻觅。正因如此，道口锡器现在已经成为人们收藏的珍品。现在的锡器价格远非当年可比，据说，前不久镇上有一位锡器爱好者曾拍卖了一件很一般的道口锡器，结果卖了几千元。如今想来，古老精致的道口锡器如果被有心人收藏，也是一件泽被后世的幸事。
老茶壶的鉴定方法
看：看的目的是辨明器物的时代特征。看它的造型，符合哪个时代的精神特征。一个时代有一个时代的审美要求和情趣，所以李海说“器型决定时代”。任何器物都会打上那个时代的印记，其次看老气、包浆。
摸：摸的目的是查明制作工艺。摸器物内的棱角，把手指伸进紫砂器内往周围摸，如果棱角分明，甚至刮手，说明是手工制作，有可能是老壶。如果很光滑，无棱角，可能是灌浆、模具或者手拉坯制作，这种壶多为新壶或仿制品。
敲：敲的目的是了解有无破损。把一件紫砂壶平放在左手掌上，用右手中指弹一弹，或用壶盖轻轻敲一敲壶身，如果声音清脆，壶体基本无多大破损(毛口除外)；如果声音沙哑，则此壶必有冲线或破损。
刮：刮的目的是搞清楚有无修补。用紫砂壶的盖边或子口在壶口、壶身、壶嘴、壶把等各部位刮一刮，声音清晰，手感硬朗，即没有修补；反之，声音沉闷，手感疲软，即有修补。
闻：闻的目的是辨别有无做旧的手段。正常老紫砂壶大多茶味已失，基本没有异味。做假壶，气味异常。因为大多数是用高锰酸钾浸泡，或擦皮鞋油，打地板蜡，涂墨汁，或埋在土里用脏水去浇灌等等，均会散发出不正常异味，这些绝不是老壶。出土的老壶会有一种土香味，特别是浇水后更明显。
谁知道在老北京的胡同里有什么绝活？
旧时，北京小吃难登大雅之堂，被形容为：鸡零狗碎不登堂，窄巷循声觅野香。不过，北京城食文化的古朴遗风在今天却是越来越被人所认同，北京小吃已然抖去了源于民间的野味遗风，大大方方地登堂入室。
作为饮食文化的一部分，北京小吃虽言其小，但市场很大。老世年间，经营者多为小商贩，或摆于集市庙会，或肩挑车推，沿街叫卖。幽街曲巷中，古朴的四合院门前，小贩的吆喝声，长短交错，和畅凄咽，该引起多少老北京人乡音淡淡，回味无穷，也蕴涵着许多令人回味的掌故或逸闻趣事。
鲜鱼口的“会仙居”
清末民初时，北京的饮食业也盛极一时，既有伺候大宅门的饭庄子，又有招徕顾客的小饭铺，更何况那遍布京城的茶楼、茶馆、二荤铺和大酒缸。要说“吃在北京”，此不虚言。每当提起北京的风味小吃炒肝儿，北京人都会想到前门外鲜鱼口里的“天兴居”。说起来大概您还不知道，就在天兴居的斜对面，曾有一家历史更为悠久的铺子，这就是炒肝儿老店“会仙居”。当年，“会仙居”以它独特的风味招徕八方客，名噪京华，就连附近广和楼戏园的梨园界人士都常常是“会仙居”的熟客。
提起这道小吃，相传在清朝同治年间，有个叫刘永奎的北京人，在鲜鱼口内租了间铺面，于是，便开了个夫妻小酒店，并起了个很有些雅趣的名字——会仙居，专营黄酒和小菜。到了庚子之后，这小店则由他们的后代刘宝贵哥儿仨经营。
初时，刘氏兄弟经营炒肝儿时，沿用熬、炒、勾芡的烹调技术，做出的炒肝儿味道鲜美可口，物美价廉，远近闻名，它不仅受到北京老百姓的欢迎，即便是达官贵人也被这炒肝儿的香味所吸引。可说来说去，这炒肝儿到底是一种什么样的小吃呢？老世年间，曾有人这样描述它：稠浓汁里煮肥肠，一声过市炒肝香。原来，这炒肝儿并不炒，只不过是烩肥肠，以淀粉勾芡，里边配上一点下水，最后撒上一些砸好的蒜泥，这道小吃就做成了。要说，刘氏兄弟在做买卖上精明过人，炒肝儿如果用大碗出售肯定赔本；价定高了又怕不上座，因此他们向瓷窑里定制了一种专盛炒肝儿的碗，这种碗口大底尖，像个喇叭形，看上去好像挺大，其实呢，盛不了多少。这样，虽然每碗只卖两个铜子，却仍然有赚头。久而久之，这小碗卖炒肝儿倒成了气候，成了吃炒肝儿的一种讲究，即使今天你在北京的小店中吃炒肝儿，依然是用不大的小碗。
据说，当年有一次，慈禧太后忽然也想尝尝炒肝儿的味道，可经她这一尝不要紧，虽博得赞赏，却言明去掉心和肺也许更好。金口玉言，小民岂敢违命。自那以后，老北京人便多了句歇后语——北京的炒肝儿，缺心少肺。
灌肠纯北京的土造
在北京的小吃中，灌肠要算得上是物美价廉，绝对的大众化。这种纯北京式的真正土产多少年来在集市、庙会上随处可见，尤其是在北京的夜市上，都少不了由它来唱主调。您瞧，那卖灌肠的摊子上，大铁铲敲打着大铁铛的缘子“当当”作响，引得大人、孩子围上前非要掏钱来两盘尝尝。说实话，吃灌肠不在乎解饱，只是领略它的风味，过过馋瘾。
在北京的传统风味小吃中，要讲风味，这外焦里嫩的灌肠味道最奇特；要讲传统，它更是千古不变，无论是谁，依旧将煎好的灌肠蘸上蒜汁；依旧是用小竹签一片片扎着吃，如果哪位用筷子那就没有一点情趣了。听老人们讲，当年，地安门外后门桥东西两面各有一家灌肠铺，在北京很有名。桥东一家较老的叫福兴居，在上世纪三十年代关张后便只剩下桥西的合义斋一家了。当初，这合义斋也是以经营灌肠而出名，不过，今非昔比，当年的合义斋如今早已经改头换面，成为一家经营多种风味小吃，门脸儿修得古色古香的铺子了。
灌肠是把淀粉加红曲灌到猪肠子里面。不过，这种讲究质量的货色现已经不易吃到了，通常在庙会、夜市上您所见到吃到的，只是用淀粉加上红曲捏成个棒槌形，切成片儿后上铛煎，滋味儿当然不如真正的灌肠，但因为用油煎得特别香，而且价钱又比较便宜，吃者依然很多。甚至，有吃灌肠吃上瘾的人索性就买上几块，回家去自煎自吃，独享其乐。这也是一种吃法。
雪夜京城“都一处”
历史上，在前门外大街曾有个极普通的小酒铺。要说，连个店名都没有，只因是沾了皇帝的光而一夜出了名。这就是中外宾客游人慕名前往的“都一处”，专营北京风味小吃烧麦。提到都一处的烧麦，必然要首先提都一处的由来。
在乾隆十七年。这一年一进腊月，转眼就到了除夕夜。过去，在北京一到这个时候，一般的人家没事是绝不出门的。所以，各个店铺也都早早地关了张。黑夜中，只有李家酒店透出暗淡的光亮，依旧开张迎客做生意。这时，打店外进来了三个人，其中主人是个文人打扮，两个仆人手打纱灯，前后照着亮。他们被伙计热情地引上楼去吃酒。主人边呷酒吃菜，边问道：这酒店叫什么名字？伙计说：店太小，还没有个名字。这人看看周围的环境，很是感慨地说：在这年关当头的时候，还没关店门的酒店，可着京都只有你们一处了吧，就叫“都一处”吧！谁想，没过几日，忽然有一天，宫中派了十几个太监，给李家酒店送来了一块写着“都一处”的虎头牌匾。直到这时众人方知，除夕夜原来是乾隆帝“雪夜微服私行，顺访李家小店”。
这段颇富传奇色彩的故事，在都一处的几代传人中，从掌柜的到伙计，从经理到服务员已被传诵了几百年，故事或许只是传闻并带有几分演义色彩，但都一处的名气却是与日俱增，凡食客到此，一是要看看悬挂于店中的虎头匾，再就是定要品尝它的传统小吃烧麦。
其实，烧麦是以面做皮，以肉为馅，顶上捏出十八个褶，就像朵麦梢上绽开的花，所以称为烧麦。在制作上，它用小笼蒸熟，造型很美，有如朵朵莲花，吃起来皮薄馅大，味道鲜美，香而不腻。过去，每当秋高蟹肥的季节，这里还出售蟹肉馅烧麦，只是由于近年来生活水平的提高，吃蟹的人越来越多，螃蟹越来越少，原料中断，蟹肉馅的烧麦也就在这里绝少见了。
东安市场的“丰盛公”
在清人《都门杂咏》中有一首竹枝词，绘声绘色地这样描述道：闲向街头啖一瓯，琼浆满饮润枯喉。觉来下咽如滑脂，寒沁心脾爽似秋。这段小诗将那凝霜冻玉般的奶酪，恰到好处地介绍了出来。作为北京风味小吃的奶酪，在历史上，原本属于蒙族的食品，即使后来奶酪进了北京，也只是仅限于元、明、清三朝的宫廷小吃，直到后来才流传到民间。
当年，在东安市场内有个“丰盛公”奶酪铺，店主姓何，满族正黄旗人。从几辈上论，这正宗的旗人一向是靠吃皇粮度日，可到了辛亥革命，像他这样的“铁杆老米树”不灵了。但何子照是个有心人，硬是靠自食其力在乡下村里办了个奶牛场，又向一位曾在清宫御膳房的大师傅讨教了制作奶酪的秘籍。于是，他便在东安市场内租店开业，专售奶酪。那时候，大街上可没有冷饮店，更没有冰淇淋、冰棍什么的，这样，奶酪在京城便是一枝独放，真有点垄断的“霸气”。每到夏季，那些王府中的公子、小姐，清室的遗老遗少大多成了“丰盛公”的主顾。
讲到这里，也许会有人问：像那切糕或油条什么的，我倒是天天见，隔三差五短不了吃，而这奶酪到底是怎么做出来的？要讲，做奶酪是得需花费点工夫。首先是把鲜牛奶煮开，晾凉，加入白糖，经过细罗过滤，再对入适量的江米酒，搅匀后盛在碗里，分层码进木桶后，桶底加火烘烤，名曰“烤酪”，等到凝固后撤火，再晾凉、冰镇。这样，奶酪便就做成了。您看，吃奶酪吃的是不是工夫钱！
就这样，自东安市场有了“丰盛公”奶酪铺之后，北京城内便逐渐有了专制作奶酪的酪房，把奶酪批发给挑担走街串巷的小贩们。夏季的傍晚，在老北京的胡同中，常会听到卖奶酪的吆喝声：哝哟唉，喝酪喂……
南宛北季
在北京城内，素有“南宛北季”之说，指的是历史上在南城宣内大街的“烤肉宛”和后海的“烤肉季”。这两家馆子主要经营烧烤，不同的是，南宛烤牛肉，而北季则烤的是羊肉。
在历史上，这两家烤肉店同为百年老店，并且，当年都起于沿街摆摊，顾客足蹬板凳，自烤自吃，后来随着生意的兴隆，才将这北京的风味小吃移居雅室，成为富贵人家和文人墨客的聚散之处。曾几何时，这似乎与市井百姓、村野乡夫无缘相会的烤肉又悄然出现在了北京的夜市上。花上几元钱，现吃现烤，是一种享受。
在前清时代，什刹海周围有好几家王府，像恭王府、庆王府、醇亲王府等，烤肉季出了名，那些王爷们也自然便成了它的主顾。像溥仪的父亲摄政王，就点着名要吃季家的烤肉。不过，那些王爷们可不是到铺子里去吃，而是在家中坐等，季家就像是戏班赶堂会，得备料推车，亲自到王爷府上去烤。
正如烤肉季的店主人姓季，南城的烤肉宛也是因店主姓宛而得名，大致相仿，在创业初期，宛家开始时是推着车子沿街卖烤肉，随时随地在地上支起个铁箅子，由顾客自己边烤边吃，主人一边切牛肉片，一边算账收钱。那时候，也没有钱柜，收了钱只是往大褂的口袋里一揣。后来才在宣内大街有了正式的铺面。由于选肉精、切片薄、松木火、作料全，烤肉宛的生意日渐火爆，，许多有钱人家都愿到此享受一番烤肉的野趣。据说，切肉更是宛家的绝技，多少年来，只传本姓子孙，不传外人。当然喽，这只是说旧时习俗。如今，不管是南宛还是北季，早已成为普通老百姓的寻常去处。
铜嘴大茶壶
看过电视剧《铜嘴大茶壶》的人大概都会记得，北京人艺老演员牛星丽在剧中扮演的主角就是手持大茶壶卖茶汤的。
要说，茶汤究竟属于哪朝哪代的发明，这大概谁也难说清，不过，多少年来，甭管是哪朝哪代，逢年过节，这茶汤便总是在庙会上一显身手，惹得一群群大人孩子睁圆了一双惊奇的眼。您看，那卖茶汤的桌子上，放着把锃光瓦亮的大号铜壶，壶嘴、壶把、上口、底足都镶着用黄铜雕刻的花纹，壶体两侧各镶着一条金鱼在小草中游动……等到炉火烧旺的时候，只见壶中开水翻滚，热气腾腾。更有意思的是，您再看眼前这卖茶汤的大师傅，两脚分开，双臂摆平架势，一手拿碗，另一只手搬壶倒水，碗口距壶嘴儿足有一二尺远，眼见那冒着热气的开水由壶嘴儿喷射而出，不偏不倚正好“砸”在碗中，且点滴不漏，动作准确优美。其实，要冲好它，真得需要很高的技巧，首先，得一次完成，绝不能拖泥带水滴滴答答地往碗里对，否则茶汤准是生的，那卖主可就亏了本了。再有，出水虽猛，但绝不能浇在手上，要不，手也烫了，碗也砸了，赔本赚吆喝，那就更不合算了。所以，卖茶汤的老师傅都练有一手绝活，别瞧全部动作总共才有几秒钟的时间，可练好这一手，恐怕得花上几年的工夫。
“八宝茶汤”的主要原料是糜子面，佐以核桃仁、花生仁、芝麻等果料，因果料有八种之多，故也称“八宝茶汤”。旧北京时，也有小贩走街串巷边吆喝边卖的。一副担子，一头是放原料和瓷碗的柜子，另一头是在一个小火炉上放把黄铜高嘴儿壶，壶高足有三尺，擦得金光闪闪，清洁美观。小贩如此，店家也同样是用这样的铜壶，架在店门口，远远的就能看得见那儿立着个庞然大物。那时的人也挺聪明，这等于是不花钱在做广告啊。
广福馆无心插柳
入夜，当你随着人流走于那吆喝四起的小吃夜市时，阵阵香气扑鼻而来。在这里，名目繁多的北京小吃目不暇接，沿着夜市有意留神察看，其制作方法大致可分为炸、烙、蒸、煮、冲、煎、烤、炒，而这里所说的炒，可不是指炒菜，小吃中不经营鲁川淮粤，要是想吃炒菜的话，那得上饭馆了，此处所说的“炒”指的是炒疙瘩。
要说，炒疙瘩在京城中也算得上是一道名吃。相传民国初年时，在和平门外的琉璃厂，有家叫广福馆的家常饭铺，店主是个姓穆的老太太，与女儿相依为命，每日卖点 面。据说，这炒疙瘩就是母女俩在无意中发明出来的。有一回，和好了的 面没有卖完，还剩下了一些，于是，穆家姑娘想了个主意，她把面擀成了面剂儿切成了一个个的小疙瘩，用开水煮熟捞出后放在阴凉处，以防发酵。当天晚上，她们就用这煮熟的面疙瘩切些青菜、肉丝炒了炒作为晚饭，不料吃起来居然非常爽口，还有一股子咬劲儿，味道特别好。姑娘说：干脆，明儿个咱们就卖这个，起名叫炒疙瘩吧。就这样，一语定乾坤，无心插柳之事倒巧成名吃。打这以后，她们卖的炒疙瘩在京城出了名，新老主顾接连不断而来。而这种吃法由于物美价廉，吃起来也确实有种特殊的味道，当时，格外受到劳动阶层的欢迎。后来，许多社会名流也慕名前来，加入了吃炒疙瘩的队伍。由于出了名，有些好事者便将这穆家母女开的广福馆戏称为“穆家寨”，管穆家姑娘叫“穆桂英”。您瞧，听起来多有意思。
大顺斋的糖火烧
老北京人都知道通州有三宝：大顺斋的糖火烧、小楼的烧鲇鱼、万通的酱豆腐。烧鲇鱼现已不多见，万通的酱豆腐也早已销声匿迹，惟独大顺斋的糖火烧虽历经战乱，哪怕是曾遭八国联军的烧抢，但依然是原料原味，吃在嘴里酥绵松软，香甜可口，不粘不腻。
1960年，印度总统尼赫鲁来华访问，点着名要吃大顺斋的糖火烧，临了，还买走了二十多斤。这么大的中国，有的是山珍海味，可一国的总统竟会对这其貌不扬的糖火烧独此偏爱，足见这道小吃已经是名扬四海了。
远在明朝的崇祯年间,有个叫刘大顺的回民,从南京随粮船沿南北大运河来到了古镇通州,也就是今天北京城正东的通州。刘大顺见这通州镇水陆通达，商贾麇集，是个落脚谋生的好去处，便在镇上开了个小店，取名叫“大顺斋”，专制作销售糖火烧。沿至到了清乾隆年间，大顺斋糖火烧的名气就已经远近闻名了。为维护信誉，保持风味的传统特色，大顺斋的糖火烧在选料制作上是相当讲究的，多少年来，制作的师傅们坚持面要用纯净的标准粉，油要用通州的小磨香油，桂花一定要用天津产的甜桂花，再如必不可缺的红糖和芝麻酱，也是专购一地，绝不含糊。这座百年老店之所以经久不衰，正在于它的货真价实，取信于民。
京门爆肚王
天一入秋，北京人就自然想起了吃涮羊肉，更有那雅兴的，点着名要去吃爆肚。它虽为小吃，却能雅俗共赏，差不多人人都对它抱有好感，叫上盘肚仁儿、散丹(即百叶)，再来一壶老酒，哥儿几个围桌而坐，山南海北地一通神聊，那吃得绝对是津津有味。
爆肚能自立门户，在北京的小吃中独当一面，那还得提当年东安市场开业不久，距今已有八十多年的历史了。当年，有个姓王的在市场中第一个摆出了爆肚摊，这就是沿袭至今的爆肚王。那时候，往往天一擦亮，全家人就齐上阵，先是从朝阳门外的“汤锅”(指屠宰牛羊的地方)里买来新鲜的牛羊肚，然后拿到井台上去一遍遍地洗，尤其是到了冬天，水凉刺骨，双手被冻得红肿红肿的。最后，还得步行五六里路把洗干净了的牛羊肚送到东安市场去应市。就这样，爆肚王在京城的名气与日俱增，回头客越来越多，到了上世纪40年代，这家铺子就搬出了市场。这以后，便就有了朝内小街的西德顺及爆肚王。至今，老店依然是春风得意，顾客盈门。
说爆肚，那最后还得落实到吃爆肚上，而如何吃那也是比较讲究的，不光是在精选主料上，而且在刀口儿和火候上也都需要一定的手艺。你说是切片儿、切块儿还是切条儿、切丝儿，甚至在宽窄薄厚上那常吃的主儿也是很在意的，更何况对吃爆肚的作料也很讲究，不光有店里事先配好了的，也有的顾客进了门，要求按自己的口味专门单独配制。据说，当年著名
京剧老生马连良先生就特别喜爱吃这儿的爆肚，但他喜欢的作料只是醋中调芝麻酱，其他一概免之，虽然简单，可老先生却是能独享其乐。
燕市豆汁
豆汁是北京的特殊风味小吃，本身有股子酸溜溜的味儿，对它，就如同长沙火公店的炸臭豆腐，一般外地人轻易不敢沾口，可老北京人却都喜欢喝它，特别是寒冷的冬天里，配上碟儿细
咸菜丝儿或八宝酱菜，两碗下肚，热汗淋漓，既治感冒又开胃，别有风味。
相传，豆汁最早是辽国的民间食品，至今已有一千多年的历史。而豆汁入宫，始自清代的乾隆年间。相传慈禧在幼年时，家住北京的新街口，因家境贫寒，常以豆汁代替蔬菜。甚至，它后来便成为了清宫御膳的一种饮料。解放前，专有以卖豆汁为生意的小摊贩，或挑担走街串巷，或在集市上摆摊，前沿儿围着块蓝布，上边有白布做的字号
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